Если в предыдущей статье пример австралийского шардоне по (невероятно) низкой цене не только не удивляет, но и является хрестоматийным примером влияния технологий производства на цену вина, то Бордо, вино с защищённым географическим наименованием, за 3 евро — уже другой вопрос. Простой любитель вина, человек не из профессии, наверняка соблазнится такой ценой, у того, кто работает в винной индустрии, а тем более — у винодела, это вызовет даже не удивление, а негодование. Более того, для дискаунтеров 3 евро — это не предел: если учесть промоакцию 4+2, цена за бутылку падает до 1,99, 1,69 и даже до 1,39 евро.
Такие акции справедливо вызывают волны протестов среди виноделов, вывески с осуждениями перед магазинами, баррикадирование входов выкорчеванными лозами… И не только по той простой причине, что продавая бутылку менее, чем за 2 евро (куда входят виноград, тара, этикетка, пробка, не говоря уже о затратах на производство и зарплаты рабочим), просто невозможно получать прибыль и жить, но и потому, что неадекватно низкая цена снижает и престиж самого наименования, вызывает сомнение в качестве вин, их вековом статусе.
Итак, откуда могла взяться такая невероятно низкая цена? Здесь сыграла роль не только политика дискаунтера продавать товары по ценам (намного) ниже средних, но и кризис виноделия Бордо и винной индустрии в целом:
- снижение употребления алкоголя
- снижение интереса новых поколений к вину
- предпочтение другим напиткам
Если же говорить конкретно о Бордо, то на кризис виноделия региона, помимо вышеперечисленных, повлияли более специфичные факторы:
- переполнение складов, еще с 2009 года, когда первый план по выкорчёвыванию виноградников был отменен из-за «китайской эйфории» (Китай только-только вошел на мировую сцену и начал массово импортировать вина из Европы), когда виноделы Бордо, привлечённые численностью населения и «люксовой» репутацией европейских вин в Китае поставили фактически своё будущее на экспорт в эту страну. Поначалу, действительно, китайцы очень охотно покупали не только вина, но и шато в Бордо, вслед за этим цены на вина региона тоже взлетели, подстёгнутые неделями Примёров после очень удачных винтажей. Но эпидемия ковида и развивающая винная индустрия в самом Китае положили конец масштабным закупкам, оставив невостребованным огромное количество вин Бордо
- репутация вин Бордо, как исключительно красных, хотя это далеко не так, из-за чего покупатели, в настоящее время предпочитающие белые вина, в принципе меньше смотрят на этот регион
- вклад винного критика Роберта Паркера, имевшего в свое время огромное влияние в винном мире, особенно в Бордо. Виноделы настолько хотели угодить его вкусу к мощным терпким, выражено «бочковым» винам, боясь потерять все из-за одной плохой его оценки или комментария, что подгоняли вина под эти вкусовые рамки. Р. Паркер давно ушел на пенсию, вкусы потребителей давно сместились к более лёгкому фруктовому стилю, без тяжелого привкуса нового дуба, а подаренная Паркером репутация у Бордо осталась.
Если к тому факту, что Бордо в принципе не покупают, добавить низкие цены, который покупатель видит в магазинах и «форматирует» ценовой диапазон, который он может позволить себе заплатить, то экономическая ситуация и будущее региона видятся печально.
Дегустация: Baron de Ceyssac 2023 Bordeaux
Цвет: рубиновый, средней интенсивности
Аромат: средней интенсивности, букет простой, с доминантой кисловатых красных ягод (кисловатая клубника, красная вишня с кислинкой, клюква, красная смородина), но лёгкие бочковые нотки всё-таки чувствуются (ментол, лакрица, свежее дерево, смола).
Вкус: на удивление, вполне приятный. Атака фруктовая, в ней чувствуются те же спелые ягоды, что и в аромате (клубника, клюква, красная смородина), но чуть более сладкие, дополненные ноткой чёрной смородины и чёрной сливы. Танины мягкие, а не осушающие, обволакивающие. Во вкусе также чуть ярче выражены сладковатые бочковые оттенки (кофейная горчинка, горький шоколад, ваниль). Продолжительность послевкусие недолгое, но приятное, со средней, но достаточно свежей кислотностью, чуть заметным оттенком ежевики и хорошей горчинкой.
Общее впечатление и оценка качества: удивительно корректное для своей цены, даже вполне приятное вино. Думаю, изначально оно могло стоить дороже, но производитель заключил контракт с дускаунтером на продажу по более низкой цене.
Откуда взялись бочковые оттенки в профиле у вина за 3 евро, тогда как выдержка в дубовых бочках добавляет к цене как минимум 1 евро? Бочки точно использовались (т.к. это указано на этикетке), но не новые, которые нужны для микро-оксидации, но не для получения дубовых оттенков. Довольно яркие для ненового дуба оттенки (ваниль, шоколад) могли появиться, благодаря добавлению в бочки дубовых щепок или брусьев (английский термин «staves») во время выдержки вина. Когда вино так «настаивается» на дереве, дубовые нотки в положительном смысле более резкие, то есть напоминают ваниль, обожженное дерево, гренки, а не, например, обжаренный фундук или какао.
Вывод: действительно ли недорогое Бордо = посредственное вино?
В дополнение к пунктам выше: одной из непрямых причин кризиса виноделия в Бордо, как это парадоксально бы не звучало, могли быть те, благодаря кому регион получил свою мировую репутацию. Дорогостоящие Кран Грю, несомненно великие и исключительные вина, наградили вина Бордо в принципе репутацией вина, которое должно дорого стоить. И хотя это совсем не соответствует действительности, и тех самых Гран Крю всего 3% от общего числа виноделов, у покупателя доступное бордо вызовет вопросы и сомнения. В регионе достаточно очень приятных, питких и доступных вин, которые соответствуют современным вкусам, могут дополнить как насыщенные зимние блюда, так и лёгкие летние закуски (некоторые красные вина можно даже подавать слегка охлаждёнными). И за ними не стоит идти в магазин-дискаунтер, а лучше в винный бутик или напрямую в шато, что позволит виноделу получить достойное вознаграждение за свою работу.
