Les Graves de Vayres sont l’une des appellations les moins connues du Bordelais (il en existe plus de 50). De petite superficie (700 hectares, mais 525 hectares actuellement en production en raison de l’expansion urbaine et de l’arrachage des vignobles), l’appellation Graves de Vere est pourtant l’une des premières appellations d’origine protégées du bordelais – en 2027 elle aura déjà ce statut depuis 100 ans.

Informations historiques

L’histoire de la vinification dans la région est en fait bien plus ancienne. Vraisemblablement en 50 avant JC. Les Romains fondèrent une colonie sur son territoire, qui se trouvait à l’intersection stratégique de la route reliant Bordeaux et Lyon et de la rivière Dordogne, une voie navigable importante. Plus tard, à ce carrefour, appelé Varatedo, qui signifie « grand passage », se forma un village de pêcheurs, potiers et artisans, qui commencèrent probablement à cultiver les premières vignes.
Le Moyen Âge fut une période importante pour la région, tant sur le plan viticole que politique. De 1154 à 1453, la Guyenne est sous influence anglaise, faisant de l’actuelle appellation Graves de Vayres un lieu stratégique. Haut lieu historique moderne de l’appellation, le Château de Vayres, est devenu une forteresse militaire et le théâtre de nombreuses batailles. Dans la seconde moitié du XIVe siècle, le souverain de ce château fut autorisé par le roi anglais Édouard Ier à organiser des foires trois fois par an, ce qui renforça l’importance de la région et favorisa la commercialisation de ses vins.
A la fin de la guerre de Cent Ans, la région redevient française, et le futur roi Henri IV cède le château de Vayres au vicomte de Gourgue, dont la famille en est propriétaire jusqu’au début du XXe siècle.
Sa position géographique avantageuse en tant que carrefour commercial et sa riche histoire (comme mentionné ci-dessus, la région était à la fois sous les couronnes française et anglaise) ont fait de Graves de Vayres une région viticole importante et réputée. Déjà au 19ème siècle, les vignerons remarquaient le caractère unique des sols de graviers locaux et utilisaient le terme « Graves de Vayres », « graviers du pays de Vayre », pour souligner les caractéristiques que les vins locaux acquièrent précisément grâce à ces sols.
Le Syndicat Viticole des Graves de Vayres a été créé en 1926 dans le but de breveter l’appellation, ainsi que de limiter et protéger territorialement les zones de graves proches de la ville de Vayres et celles situées sur le plateau d’Arvayres. D’ailleurs, si l’on prend en compte ce fait, le nom existe depuis près de 100 ans. Cependant, cela n’a pas été possible de le faire tout de suite, car Le Syndicat Viticole des Graves de Bordeaux, qui réglemente l’appellation Graves sur la rive gauche de la Garonne, a contesté l’utilisation d’un nom aussi similaire, craignant une confusion. Le 11 février 1928, le tribunal civil approuve le nom de Graves de Vayres, ce qui signifie une reconnaissance du caractère unique de la région.
L’appellation géographique définitive et officiellement protégée Graves des Vayres apparaît sur la carte des vins de France le 31 juillet 1937.

L’esprit des dex rives – « l’esprit de deux rives », un terroir unique

C’est ainsi que les vignerons eux-mêmes et le président de l’association des vignerons de Graves de Vayres, Yves Glotin, caractérisent l’appellation.
Elle est située sur le plateau de l’Entre-Deux-Mers, une zone située entre deux rivières : la Dordogne et la Garonne. Plus précisément encore – au détour de la Dordogne, sur sa rive gauche. Sur la rive droite, juste en face, se trouvent les noms célèbres de la rive droite (non seulement la Dordogne, mais aussi Bordeaux) : Saint-Emilion, Pomerol, Fronsac et Canon-Fronsac. C’est pourquoi une définition aussi vaste – « l’esprit des deux rives » – caractérise parfaitement les particularités du terroir de Graves de Vayres :

• Sols graveleux en référence à des sols connus de composition similaire en Médoc, Graves et Pessac-Léognan
• L’influence de la proximité de la rivière, qui rappelle la rive droite de la Dordogne

Mais ces deux caractéristiques diffèrent encore des caractéristiques correspondantes de régions plus connues :

• Climat – la proximité du fleuve influence le climat de la région (qui est généralement caractérisé comme océanique), modérant les températures en hiver, apportant de la fraîcheur en été et du brouillard matinal en automne, ce qui permet la production de riches cépages blancs pour la production de vins doux.
• Caractéristiques du sol – les graviers des Graves de Vayres ont été lavés par la Dordogne du Massif Central, et non par la Garonne des Pyrénées, comme par exemple dans le Médoc. Ces sols graveleux ne sont donc pas de composition identique. De plus, le gravier se retrouve davantage en profondeur qu’en surface.

Pour en savoir plus sur le terroir

Une composition de sol unique qui confère des caractéristiques uniques aux vins rouges comme aux vins blancs :

• un mélange de graviers apportés par la Dordogne, de galets, de sable et d’argile. Cette composition affecte directement (et favorablement) la nutrition de la vigne en substances minérales et la maturation des raisins – les graviers sont chauffés sous les rayons du soleil pendant la journée et se refroidissent lentement le soir, permettant aux cépages rouges de mieux mûrir, et les cépages blancs reçoivent une minéralité expressive de sa composition chimique. De plus, ces sols de graviers assurent un bon drainage et évitent les excès d’humidité, qui obligent la vigne à développer son système racinaire plus en profondeur, derrière la source d’eau. Et en traversant différentes couches de sol, les racines absorbent non seulement de l’eau, mais aussi des minéraux, qui se refléteront ensuite dans le goût des raisins.
• La teneur modérée en argile du sol permet à la vigne de recevoir une quantité d’humidité limitée, optimale pour la maturation des raisins et suffisante pour l’existence de la vigne lorsqu’elle se concentre sur la maturation des raisins, et non sur sa propre survie
• Les grès à fer, typiques de la région, ainsi que les sols graveleux-sableux, apportent une composition minérale particulière du sol, qui se reflète dans le profil organoleptique riche et varié des vins

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Caractéristiques climatiques de la région :

• Son type est défini comme « océanique tempéré », car elle est influencée par la rivière Dordogne et l’océan Atlantique
• La proximité de la rivière permet d’atténuer l’écart de température entre le jour et la nuit, ce qui favorise une maturation homogène des raisins
• En cas de chaleur et de sécheresse, l’humidité de la rivière permet de réduire la température ambiante et de maintenir l’acidité des baies
• De manière générale, ce climat assure une maturation lente des raisins, avec l’accumulation d’un riche bouquet d’arômes, une excellente concentration et profondeur, tout en maintenant l’acidité des baies nécessaire à un vin équilibré

Ce terroir donne naissance à des vins particuliers qui absorbent « l’esprit des deux rives », alliant la structure et la minéralité des vins de la Rive Gauche de Bordeaux, grâce aux graviers du sol, avec la jutosité et la douceur des tanins des vins de la Rive Droite, grâce au climat tempéré et à la prédominance du Merlot dans l’assemblage.

Dans le prochain article, je parlerai davantage des vins de la région et donnerai quelques exemples.

Quels vins de Bordeaux sont les plus uniques ? Les Grands Crus Classés rouges du Médoc , tanniques et puissants, conçus pour vieillir pendant des décennies ? Les Premiers Grands Crus de Saint-Émilion, profonds et veloutés, et les vins de Pomerol, qui acquièrent au fil des ans une complexité aromatique incomparable ?

Bien que les Grands Crus Classés, très coûteux, soient généralement la fierté, le moteur et la principale renommée de toute la région, ils représentent environ 3 % du volume total des vins de Bordeaux. Le Bordeaux Clairet, dont il sera question dans cet article, n’en produit que 0,7 %.

Qu’est-ce qu’un « clairet » ?

Ici, il y a quelques subtilités. En gros, ces termes désignent le même type de vin, mais si on les considère d’un point de vue historique et moderne, on peut souligner quelques nuances.
Selon les spécifications officielles, le terme « claret » s’applique aux vins rouges et « clairet » aux vins rosés foncés. « Claret » est le nom historique des vins rouges de Bordeaux, avec la robe plutôt pâle, contrairement aux vins modernes, où « clairet » désigne une catégorie particulière et unique de vins rosés foncés, produits uniquement à Bordeaux.

Rappel historique

Après le mariage d’Aliénor d’Aquitaine et d’Henri Plantagenêt (futur roi d’Angleterre), les relations commerciales entre la France et l’Angleterre commencèrent à se développer. Pendant trois siècles, les Anglais approvisionnèrent leur patrie en barriques de « claret français », terme qu’ils auraient créé en combinant le gascon « vin clar » et le latin « vinum clarus ». Cette boisson, obtenue au Moyen Âge par la cofermentation de raisins rouges et blancs, était sensiblement différente du « vin noir » de Cahors ou de Bergerac. Au XIIIe siècle, le port de La Rochelle devint propriété de la couronne de France, et le roi d’Angleterre accepta d’accorder à la France des tarifs douaniers et taxes avantageux sur le vins de bordeaux, tant apprécié de la population anglaise, ce qui incita les vignerons bordelais à accroître considérablement leur superficie viticole. Après la bataille de Castillon, qui mit fin en 1453 à la guerre de Cent Ans entre l’Angleterre et la France, cette dernière s’appropria de nouveau l’Aquitaine et l’accès à l’océan, ce qui poussa les vignerons à chercher de nouveaux débouchés pour leurs vins dans les pays d’Europe du Nord. Mais les Anglais étaient habitués à ce vin facile à boire et l’appréciaient beaucoup, et sa production se poursuivit (bien que déclinant progressivement), malgré la prédominance des vins rouges et blancs. Faut-il rappeler que ce célèbre classement de 1855 a placé les Grands Crus rouges du Médoc au premier rang et en a fait un symbole de Bordeaux. Mais les vins de Bordeaux doivent leur renommée et leur prestige au clairet et à son exportation vers l’Angleterre.
Jusqu’en 1950, le clairet est resté dans l’ombre, voire a été totalement inconnu. Mais c’est au milieu du XXe siècle que le célèbre œnologue bordelais Émile Peynaud, en collaboration avec le premier président de la coopérative viticole de Quinsac, Roger Amiel, a mis au point une méthode de production de clairet moderne, suscitant un intérêt croissant pour ce vin et a relancé sa production. La ville de Quinsac est aujourd’hui considérée comme la capitale du clairet.

Technologies de viticulture et vinification

Selon les préférences, le clairet est caractérisé comme un vin rosé foncé, ou rosé avec une macération plus longue. Ou comme un vin rouge léger, un vin rouge avec une macération plus courte. Ou encore comme un « vin entre le rouge et le rosé ». Mais contrairement au véritable rosé, seuls six cépages rouges sont autorisés pour le clairet (alors que le rosé autorise les cépages blancs en quantités très limitées) :

• Merlot
• Cabernet Sauvignon
• Cabernet Franc
• Carménère
• Malbec
• Petit Verdot

Les raisins destinés au clairet peuvent provenir de toute la vaste région bordelaise, sans se limiter à une sous-région particulière.
Les cépages les plus utilisés pour ce type de vin sont le Merlot, le Cabernet Sauvignon et le Cabernet Franc. Ils sont éraflés (ce qui permet d’ouvrir la peau et de libérer le jus incolore). Ils sont ensuite placés dans un cuve de fermarntation neutre et laissés macerer à basse température, empêchant ainsi les levures de travailler et de déclencher la fermentation. Cette macération libère principalement les composantes aromatiques vives et purement fruitées, ainsi que les anthocyanes qui donnent sa couleur au jus, plutôt que les tanins, plus facilement libérés pendant la fermentation, au contact avec l’alcool produit par les levures. Ce processus peut prendre environ deux jours, contre quelques heures pour le rosé.
Le jus est alors coloré en pourpre, rose foncé ou fuchsia, riche en composantes aromatiques et d’un minimum de tannins. Ensuite, il commence la fermentation alcoolique sous l’action des levures pour devenir un vin. Il n’existe aucune exigence minimale quant à la durée ou au type de vieillissement (uniquement en cuves inox neutres ou élevage obligatoire en fûts) pour le clairet (à l’exception d’une commercialisation au plus tôt le 31 décembre de l’année en cours). Cependant, ces vins ne sont pas élaborés pour de longues années de vieillissement et ne présentent pas les caractéristiques nécessaires à un vieillissement en fûts ; leur élevage est donc limité à des contenants neutres.

Profil organoleptique et accords mets et vins

Le résultat est un vin à mi-chemin entre un rouge léger et un rosé, moins tannique que le premier, mais plus intense et vineux que le second, avec des tannins présents mais au niveau relativement bas. Généralement de couleur framboise ou fuchsia, les clairets présentent un riche bouquet fruité (fraise, framboise, cerise mûre), parfois rehaussé de notes florales. Il est recommandé de servir le Clairet à 8-10 degrés, soit un peu plus frais qu’un vin rouge léger (comme le Beaujolais régional à 12 degrés), mais légèrement plus chaud qu’un rosé classique (5-7 degrés). Ainsi, le Clairet conserve sa fraîcheur et révèle pleinement son bouquet.
Une autre caractéristique de ce Bordeaux unique est sa polyvalence. Le Clairet se marie parfaitement avec de nombreuses entrées estivales : gambas grillées (pour ceux qui l’apprécient, même avec du chorizo ou du bacon), thon grillé, salade grecque, pizza, poulet ou veau à la viande blanche… Il suffit de laisser libre cours à votre imagination.
Au fait, un fromage frais et peu affiné conviendra parfaitement à un clairet. Comme je l’ai dit dans mon article sur les accords vins et fromages, l’association « fromage + vin rouge » est une tradition historique, héritée de la vie à la campagne, où les paysans déjeunaient avec du pain, du fromage et du vin rouge dilué, faible en alcool et en tannins. Aujourd’hui, le Clairet peut parfaitement jouer le rôle de boisson plaisant et pas tannique, accompagné de brie jeune, de mozzarella et de tomates, de fromage de chèvre frais ou d’emmental. Quoi qu’il en soit, le Clairet est un véritable vin d’été, qui peut être servi plus frais, plus comme un vin rouge, et qui accompagne à merveille les chachliks (spécialité russe du barbecue), des apéritifs légers et même les fruits.

Saviez-vous qu’historiquement il n’y avait pas que des vins du Médoc rouges, mais aussi des blancs ? La production de vins blancs dans cette appellation symboliquement « rouge » est connue depuis le début du XVIIIe siècle, cependant son volume n’était pas constant.
Les sols graveleux remontés à la surface par les Hollandais, qui drainèrent les marais du Médoc pour faciliter le commerce maritime dans l’estuaire de la Gironde, conviennent mieux aux cépages rouges tardifs comme le Cabernet Sauvignon, et la région est progressivement devenue synonyme de vins rouges charpentés et tanniques, de longue garde.
En 1936, les appellations d’origine protégées (AOC) Médoc et Haut-Médoc sont officiellement enregistrées, mais uniquement pour les vins rouges. Les fameux vins blancs du Médoc n’étaient pas pris en compte par le cahier des charges. Les vignerons des petites appellations continuent à produire des vins blancs sous leur propre appellation, mais en 1960 l’INAO l’interdit, obligeant les vignerons à indiquer « Bordeaux Blanc » sur les étiquettes.
Ainsi, de 17 000 hectolitres en 1930, la production de vins blancs du Médoc est tombée à 1 800 hectolitres en 1969. Aujourd’hui, grâce à la demande croissante en vins blancs et à la volonté des vignerons de mettre en valeur le potentiel du terroir médocain pour la viticulture des cépages blancs, la production de vins blancs de la région (mais sous la même appellation « Bordeaux Blanc ») est passée à 9500 hectolitres, soit atteint jusqu’à 50% de son volume historique.
L’élaboration d’un cahier des charges de l’appellation Médoc Blanc, destiné à formaliser sa singularité, a débuté en 2018. En 2023, il a été soumis à l’étude et accepté par l’INAO le 6 février 2025. Actuellement, il est au stade de la confirmation officielle par l’État avec une éventuelle contestation, qui durera 2 mois. Si le cahier des charges est finalisé, la récolte 2025 servira déjà à produire des vins portant l’étiquette « Médoc Blanc » qui arriveront sur le marché en 2026.

Qu’est-ce qui distinguera le « Médoc Blanc » du « Bordeaux Blanc » ?

• Les raisins des vins portant l’appellation « Médoc Blanc » peuvent être cultivés dans tout le Médoc, y compris dans les prestigieuses appellations communales, contrairement au « Bordeaux Blanc », pour lequel les raisins peuvent provenir de n’importe quelle appellation de la plus vaste région Bordelaise.
• Au minimum 30 % de l’assemblage du Médoc Blanc doit être vieilli en fûts, tandis que pour le Bordeaux Blanc c’est une option.

Quant aux cépages autorisés pour le « Médoc Blanc », ce sont les vins blancs classiques de Bordeaux : Sauvignon Blanc, Sémillon, Sauvignon Gris et Muscadelle. De plus, les VIFA (Variétés d’Intérêt à Fin d’adaptation) sont autorisées : Viognier, Alvarinho, Liliorila, Sauvignac, Floréal et Souvigner gris (ces deux derniers sont résistants aux maladies). Les Chardonnay, Chenin Blanc et Manseng initialement proposés n’ont pas été retenus dans le cahier des charges.

Même si les premiers vins de l’appellation Médoc Blanc ne seront dégustés que l’année prochaine, leur profil organoleptique attendu peut déjà être décrit, car 89 vignerons élaborent des cuvées à partir de raisins blancs cultivés sur les terres du Médoc aux caractéristiques uniques. Ainsi, les Médocs blancs sont :

• des vins au bouquet mêlant arômes d’agrumes, notes de fruits à noyau et de fruits tropicaux, nuances florales et élevage en barrique
• texture ronde mais élégante grâce au bâtonnage
• des nuances minérales, voire salées, selon les terroirs

Reste à attendre que cette typicité soit soulignée par le nom approprié.

Chaque troisième jeudi de novembre, la France (et pas seulement, puisque les bouteilles de Beaujolais Nouveau sont distribuées dans le monde entier à la veille de la fête) célèbre le Journée du Beaujolais Nouveau, un vin jeune du millésime actuel, qui est le tout premier mis en vente la même année. Et c’est le seul vin d’appellation protégée qui peut avoir le millésime courant sur l’étiquette, alors que le reste des vins de l’appellation française n’ont pas encore terminé le processus de production et ne peuvent être mis sur le marché que dans quelques mois (si, bien sûr, les producteurs souhaitent produire des vins avec l’appellation, et non comme vin de table – Vin de France).
Vous pouvez apprendre plus sur le vin du Beaujolais Nouveau, son histoire, sa technologie de production, son cépage, ainsi que la région du Beaujolais et son terroir dans mon article détaillé sur ce sujet.
Je rappellerai ici brièvement les informations clés de ce vin et donnerai un exemple de dégustation du Beaujolais Nouveau 2023.
Alors, voici ce que vous devez savoir sur le Beaujolais Nouveau :

• Ce vin est issu du cépage Gamay
• Il est produit par macération carbonique ou semi-carbonique
• Les raisins peuvent être récoltés dans n’importe quelle partie de la région de Beaujolais – depuis les crus des collines granitiques du nord de l’appellation jusqu’aux plaines du sud ayant les sols sableux, où sont produits les vins de l’appellation régionale
• Le plus souvent, les raisins pour le Beaujolais Nouveau proviennent du sud
• C’est un vin léger, simple, très fruité et juteux, incroyablement facile à boire et pratiquement sans tannins
• Il a le droit d’être vendu uniquement jusqu’à Noël de l’année en cours
• Ce vin n’est pas du tout destiné à être vieilli, et plus il est consommé tôt, mieux c’est.

Dégustation : Pavillon de la Palud, Beaujolais Villages Nouveau 2023

Couleur :rubis, avec une teinte violette, intensité moyenne
Arôme : Expressif, purement fruité et juteux, avec des nuances vives de fraises, de cerises mûres, de cerises douces, de confiture de framboise et de jus de raisin, ainsi qu’une note sucrée de pivoine.
Goût : Frais et fruité, avec les mêmes nuances que dans les arômes (cerise, fraise, cerise douce, framboise et pivoine). Il n’y a pratiquement pas de tanins, l’acidité est assez fraîche, mais douce et agréable (niveau moyen). La finale est moyen, mais agréable et juteuse.
Impression générale et appréciation de la qualité : Bon Beaujolais Nouveau typique, avec sa douceur et sa simplicité caractéristiques.
Avec quoi associer :la charcuterie, les spécialités lyonnaises : salami, œufs meurette, jambon cru, Saint-Marcelan, vous pouvez même expérimenter le camembert et le brie, car… Il n’y a pas de tanins dans ce vin, qui ne vont pas bien avec les enzymes de la croûte du fromage.

Malgré la situation géopolitique et économique mondial instable, le salon professionnel du vin Wine Paris Vinexpo Paris 2025, qui se tient pour la sixième année dans la capitale française (après avoir été déplacé de sa patrie historique – Bordeaux), a établi un record de nombre de visiteurs étrangers et de leurs pays d’origine. Pendant trois jours bien chargés, le Parc des Expositions Paris Porte de Versailles a été une plateforme pour les représentants de la filière vitivinicole pour des rencontres d’affaires, des conférences et des échanges sur des sujets importants, tels que l’impact du changement climatique sur la production de vin, la réduction de sa consommation (en tant que telle, ainsi qu’en faveur d’autres boissons alcoolisées), ainsi que l’impact de la politique sur l’état de la filière. Cependant, dans ce contexte, le salon est devenu un centre d’affaires, de commerce, de convivialité et de rencontres professionnelles.
L’importance du salon tant pour la France que pour le marché mondial du vin a été soulignée par les visites d’anciens et actuels Ministres de la République (responsables de l’agriculture, du tourisme, de l’export, de l’alimentation…) et de plus de 30 délégations officielles internationales.
Conférences, rencontres avec des experts (cette année, environ 250 experts du monde entier ont animé 130 master classes et événements différents). Et la plateforme analytique The Voice of Industry, créée par Vinexposium (une organisation qui fédère plusieurs salons internationaux Vinexpo – celui de Paris, mais aussi américain, chinois, indien, etc.), permet d’établir les objectifs globaux de l’industrie de l’alcool, exprimés et évalués par ses représentants les plus influents.
De manière générale, en 2025 par rapport à 2024, l’exposition elle-même s’est également agrandie :

• Les exposants étrangers occupaient 3 halles entiers et 80 % d’espace en plus par rapport à 2024
• 54 pays étaient représentés à l’exposition avec 116 pavillons (8 de plus qu’en 2024)
• parmi les visiteurs en 2025, il y avait 45 % d’étrangers en plus en provenance de 154 pays
• 35 % d’acheteurs des marchés clés de plus sont venus à Paris pour conclure des affaires importantes
• La France a également accru sa présence au salon : il y avait 7 % de plus de vignerons, négociants et coopératives français

La partie du salon dédiée aux spiritueux, cocktails et autres boissons (y compris non alcoolisées), Be Spirits, prends desormais une place de plus en plus importante à Vinexpo :

• 34 pays ont présenté leurs produits
• près de 300 fabricants, dont 76 % de nouveaux fabricants, ont participé au salon
• la superficie qu’ils occupent a augmenté de 47 %
• hormis les grandes marques françaises, 2,5 fois plus de participants sont venus d’autres pays par rapport à 2024, dont 10 nouveaux pays

Selon le directeur général de Vinexposium, Rodolphe Lameyse, le salon 2025 est devenu particulièrement important dans un contexte d’instabilité et constitue un moteur important pour l’ensemble du secteur.

Les prochaines expositions du groupe en 2025 se tiendront à :

• Miami (Vinexpo America du 7 au 8 mai)
• Singapour (Vinexpo Asia du 27 au 29 mai)
• Mumbai (Vinexpo India du 11 au 12 octobre)
• Amsterdam (Salon mondial du vin en vrac du 25 au 25 novembre)

Le communiqué de presse complet est consultable sur www.vinexposium.com

Le 10 février 2025, dans le cadre du salon professionnel du vin Wine Paris Vinexpo 2025, les Cru Bourgeois du Médoc ont publié le deuxième classement des châteaux, révisé à partir de 2020. Sa liste officielle en 2020 comprenait 250 domaines, en 2025 – 170. Il faut remarquer que le nombre de crus bourgeois dépend non seulement de la qualité des vins (d’ailleurs, l’un des principes du cru bourgeois est une garantie de une bonne qualité constante des vins et de la volonté de l’améliorer), mais aussi du nombre de châteaux ayant demandé l’acquisition et le renouvellement de statut.

Rappel historique

Au Moyen Âge, lorsque la ville de Bordeaux appartenait à la couronne anglaise, ses marchands vendant du vin sur le marché local, ainsi qu’exportant les vins produits à partir de leurs propres vignobles, étaient exonérés d’impôts et de taxes sur leurs activités. Ce privilège renforce considérablement les fortunes de ces « bourgeois » (« bourgeois », c’est-à-dire citadins, qui vient du mot « bourg », « ville »), et à partir du XVe siècle, ils peuvent se permettre d’acquérir les meilleures parcelles du Médoc, qui acquièrent le nom de « cru bourgeois ». Leur premier classement, ou plutôt une liste par prix, a été établi par la Chambre de Commerce de Bordeaux. Au XIXe siècle, la hiérarchie s’établit progressivement et sous la forme d’une publication recensant 248 châteaux, répartis en trois catégories, elle paraît en 1858, grâce à Monsieur d’Armailhac.
Le premier classement officiel, comptant 444 châteaux, a été établi en 1932 par la Chambre de Commerce de Bordeaux et le département de l’agriculture du la Gironde. Bien que cela n’ait jamais été confirmé par le ministère, on y a quand même fait référence.
En 1962, apparaît le Syndicat des Crus Bourgeois, et en 1979 le statut de « Cru Bourgeois » est reconnu par le gouvernement français, qui donne le droit aux domaines de l’indiquer sur les étiquettes des vins.
Le premier classement officiel, à trois niveaux, comprenait 247 châteaux (151 Cru Bourgeois, 87 Cru Bourgeois Supérieur et 9 Cru Bourgeois Exceptionnel) sélectionnés parmi 490 candidats, et devait comparaître en 2003, mais a été annulé par la Cour administrative d’appel de Bordeaux. La raison en est qu’il a été contesté par plusieurs domaines non classées, qui invoquaient son possible parti pris et le fait que la commission comprenait le président du Syndicat des Crus Bourgeois de l’époque.
Pour éviter que la notion même de cru bourgeois ne disparaisse après le procès, le Syndicat a entrepris des démarches pour établir des critères de qualité et des principes de classement clairs, qui ont été formalisés en novembre 2009.
En septembre 2010, après l’approbation définitive des critères, le premier classement des crus bourgeois est publié, pour le millésime 2008. Et il a suivi ce principe d’une classification unifiée à un niveau plutôt que trois jusqu’en septembre 2019, et a été révisé chaque année.
Cependant, en 2016, la question du retour aux trois niveaux historiques du Cru Bourgeois a été à nouveau soulevée lors de l’Assemblée Générale du Syndicat, et à la majorité il a été décidé de réviser les critères et de répartir les châteaux candidats au Cru Bourgeois en trois niveaux. Le premier classement comprenait 250 châteaux (179 Crus Bourgeois, 56 Crus Bourgeois Supérieurs et 14 Crus Bourgeois Exceptionnels) et a été établi de 2018 à 2022 (c’est-à-dire que les châteaux qui y figurent pouvaient déjà indiquer le statut reçu sur les bouteilles de 2018).
Le 10 février 2025, les crus bourgeois ont officiellement présenté un nouveau classement de 170 châteaux (120 Cru Bourgeois, 36 Crus Bourgeois Supérieurs et 14 Crus Bourgeois Exceptionnels).

Critères pour trois niveaux de classification

Le plus important et déterminant d’entre eux est la qualité du vin, l’analyse de son profil organoleptique et de son potentiel de vieillissement (basée sur la dégustation de cinq millésimes), qui est réalisée par un jury indépendant d’au moins six experts. Il suffit de s’y conformer pour obtenir le statut de « cru bourgeois ». Si un château aspire à des niveaux plus élevés dans la hiérarchie, non seulement son vin, mais aussi le vignoble et l’infranstructure doivent en outre répondre aux critères suivants :

1. Conformité du vignoble et des technologies viticoles appliquées aux classements HVE niveau 2 ou 3 (Haute Valeur Environnementale)
2. L’état du chai, les technologies utilisées depuis les vendanges jusqu’à la mise en bouteille, qui jouent un rôle important dans la qualité du produit (l’état des infrastructures de production, les méthodes de vinification, l’élevage et le stockage du vin…)
3. infrastructures : bâtiments historiques et leurs conditions, offres oenotouristiques, conditions pour les visiteurs (professionnels et grand public), mode de distribution, place au niveau national et international

Après l’annonce des résultats du classement, au moins deux des cinq millésimes sous ce statut (soit, à l’avenir, jusqu’au prochain classement dans 5 ans) font l’objet de contrôles de la qualité.

Classement des Cru Bourgeois : principales dispositions et conclusion

L’objectif principal du classement des crus bourgeois n’est pas seulement de garantir la qualité et l’authenticité des vins, mais aussi la volonté collective de tous ses châteaux membres de maintenir cette qualité, la réputation de l’ensemble de l’appellation, et également de mener des efforts communs pour protéger l’environnement. De plus, lors de l’achat d’un vin cru bourgeois, le consommateur doit avoir la certitude qu’il investit dans un produit offrant un rapport qualité-prix raisonnable et juste, qu’il n’est pas contrefait (grâce au QR code présent sur la bouteille) et que le vin reflète le terroir et les caractéristiques de l’appellation.
De manière générale, le classement Cru Bourgeois peut être considéré comme un garant fiable de la qualité des vins, car elle est attribuée non au château, mais aux vins, et non pour toute la durée de son existence, mais pour cinq ans. Si on le compare avec d’autres classements inchangés des vins de Bordeaux (Grand Cru Classe de 1855, Cru Classe de Grave, qui le valorisent et s’efforcent d’empêcher sa révision), alors le classement Cru Bourgeois reflète plus fidèlement les réalités : un château peut réduire ou agrandir la superficie du vignoble, remplacer des vignes par des plus jeunes, changer l’assemblage du vin ou la technologie de vinification, ce qui peut affecter les caractéristiques du vin. Dans ce cas, le fabricant a le droit de ne pas déposer de demande d’examen de sa candidature au classement, ou de choisir un autre niveau (et les attentes du consommateur seront dans ce cas justifiées).
Comment les vignerons eux-mêmes évaluent-ils le fait d’avoir le statut de Cru Classe ou Cru Bourgeois ? Pour les classements historiques de 1855, Graves ou Saint-Emilion, ce fait est très important et est soutenu par les châteaux. Il faut admettre qu’ils l’ont reçu non seulement et exclusivement pour le prix élevé auquel leurs vins étaient vendus par les négociants à l’époque de la création du classement, mais aussi pour la grande qualité et le potentiel des vins. Ainsi, ils peuvent non seulement se permettre une sélection rigoureuse des raisins et une réduction significative des volumes de production en cas d’un millésime défavorable et si la qualité du vin n’était pas à la hauteur, mais aussi des investissements impressionnants dans la technologie, dans les composantes touristiques et environnementales de l’économie.
Dans le cas des crus bourgeois, le principal facteur d’accès au classement est la qualité, le potentiel et la représentativité du vin sur cinq ans. Tous les vignerons du Médoc ne peuvent pas se permettre la longue transition vers une production à « haute valeur environnementale », construire et entretenir une maison d’hôtes, proposer des excursions avec des guides, etc. Certains mettent en premier lieu le vin et tout ce qui peut l’améliorer – raisins sélectionnés, meilleures technologies de production, nouvelles installations – et optent pour le niveau de classification précédent, excluant la composante touristique. Le cru bourgeois ne disposera donc pas toujours de nouvelles salles de dégustation, mais il n’y a aucun doute sur la typicité et la bonne qualité de son vin pour le prix fixé.

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Quel cadeau pour la Saint-Valentin ?

Une question que tout couple amoureux se pose à la veille de cette fête romantique. Bien sûr, il est toujours agréable de recevoir des fleurs et des chocolats, mais parfois on a envie de surprendre son bien-aimé avec quelque chose d’original. Et si elle (ou il) s’intéresse aux vins, vous avez la chance d’avoir un choix énorme. Pourquoi ne pas s’éloigner des classiques et faire plaisir à votre partenaire avec une boisson originale, qui saura également accompagner une soirée romantique. Il sera particulièrement intéressant de l’associer à des produits « thématiques » pour cette fête.
Quelques conseils généraux pour choisir une boisson alcoolisée en cadeau (pour plus d’informations sur le vin à choisir en cadeau, referez-vous à mon article ) :

• Pour un connaisseur de vin – il faudra peut-êtreêtre faire quelques recherches. Une appellation inconnue, un Grand Cru de Bourgogne ou un millésime exceptionnel de Bordeaux lui plairont certainement, mais il est possible que vous ayez besoin de demander une recommandation d’un caviste ou de lire quelques articles sur ces sujets.
• Pour un amateur – une cuvée premium d’une célèbre appellation qu’il/elle aimerait découvrir.
• Si le vin est destiné à être consommé au dîner, il est alors conseillé de choisir un vin qui s’accorde le mieux avec les plats – pas acidulé ou avec un niveau moyen de tannins, fruité, avec un corps moyen et une acidité moyenne (+). Si le menu du dîner n’est pas un secret, le choix peut être oriebté en fonction des plats

Voici quelques recommandations de vins pour un dîner romantique (pour en savoir plus : c’est dans cet article) :

• Évitez les vins trop puissants ou acidulés. Un dîner romantique doit être composé de plats raffinés, et les boissons riches et corsées « effaceront » simplement leur goût délicat.
• Les vins fortifiés, et surtout les alcools forts, ne doivent pas non plus être mis sur la table. Peut-être un petit verre de Porto Vintage à la fin du dîner, mais certainement pas quelque chose comme du cognac ou de la vodka.
• Les vins avec du sucre résiduel conviennent si vous préférez les boissons sucrées ou si vous avez des plats adaptés.
• Un vin mousseux (pas nécessairement le champagne) sera une option idéale, car il a un profil léger – au maximum un corps moyen et un taux d’alcool moyen, de plus les bulles lui donnent de la légèreté et, bien sûr, de la festivité.

Une sélection de vins pour la Saint-Valentin

Certaines boissons sont vraiment faites pour une soirée romantique et son ambiance.
Par couleur :

• Le rose est peut-être la couleur la plus populaire pour cette fête. Il peut y avoir ici de nombreuses variantes (du saumon pâle au rosé foncé) : les rosés de Provence ont à eux seuls toute une palette de nuances.
• Clairet est un nom bordelais unique pour un vin de couleur rose foncé (ou rouge clair). Techniquement, c’est aussi un rosé, mais avec une période de macération plus longue, mais plus courte que pour le rouge.
• Rouge – pourquoi ne pas compléter un bouquet de roses rouges, symbole de l’amour, avec une boisson de la même couleur ? Mais il ne doit pas être puissant et acidulé.

Et certains vins ont même une étiquette, qui parle d’elle-même :

• Saint-Amour – en France, une appellation entière semble avoir été créée pour la Saint-Valentin (évidemment, c’est une blague). Saint-Amour est l’un des dix Crus du Beaujolais, avec un style aérien et souple, un bouquet brillant de fruits rouges et des nuances florales. Une belle idée pour une soirée romantique, où il faut penser à chaque détail.
• Le nom de la cuvée ou du château lui-même – les noms de certains vins semblent faits pour la Saint-Valentin. Les exemples les plus « parlants » sont Château Puy d’Amour (Côtes de Bourg, Bordeaux), Château Amour (Médoc, Bordeaux), Champagne Deutz, notamment sa cuvée « Amour de Deutz »
• Le design de l’étiquette – en plus du nom (qui peut ne pas être clair dans une langue étrangère), le design de l’étiquette peut être approprié. Par exemple, l’étiquette du Château Calon-Ségur porte un cœur, ce qui est plus que approprié pour la Saint-Valentin

Du champagne pour une soirée romantique

Le champagne, surtout le rosé, est une meilleure option. Et si vous ne cherchez pas seulement un champagne rosé, mais un vin dont vous pouvez parler, voici quelques idées :

• Laurent Perrier Rosé est un champagne rosé rare qui n’est pas produit par assemblage de vins de base blancs et rouges, mais par macération courte (2-3 jours). 100 % Pinot Noir, cultivé sur le terroir le plus propice de la Montagne de Reims, ce champagne se distingue par un riche bouquet de baies rouges et un arôme prononcé. Un tel vin mousseux peut accompagner un dîner romantique de l’entrée au dessert et se mariera bien avec des plats épicés, même avec des fruits rouges (les fraises au champagne me viennent immédiatement à l’esprit)
• Veuve Cliquot Rosé – la célèbre Veuve Clicquot n’a pas seulement inventé le remuage pour éliminer les sédiments de levure. C’est aussi elle qui a eu l’idée de créer cette catégorie entière de vins effervecents français
• Bollinger Rosé – les amateurs de champagne seront certainement curieux de goûter cette cuvée de Bollinger, apparue seulement en 2009
• L’Amour de Deutz – cette cuvée prestigieuse au nom évocateur existe aussi en rosé

Une alternative au champagne

Le champagne n’est pas la seule chose digne d’agrémenter une soirée romantique. Outre lui, il existe :

• Crémant – vin effervcent français, qui est produit selon la méthode traditionnelle (comme le champagne) dans huit régions – Bordeaux, Alsace, Bourgogne, Die, Val de Loire, Limoux, Jura, Savoie
• Franciacorta – un digne concurrent du champagne du nord de l’Italie. Il est produit à partir des mêmes variétés (à l’exception du Pinot Meunier, remplacé par le Pinot Blanc), selon la même méthode traditionnelle. De plus, la Franciacorta possède sa propre catégorie unique Satèn, qui est produite uniquement à partir de variétés blanches et dont la pression en bouteille est plus faible (5 atmosphères au lieu de six dans le champagne)
• Prosecco – le vin mousseux le plus célèbre d’Italie existe principalement en blanc, dans une version monovariétale à base de raisin Glera. Mais récemment, sa version rosée est apparue, qui est un assemblage de Glera/Pinot Noir

Toutes ces boissons sont une alternative pétillante originale et plus abordable au champagne.

Dîner romantique pour la Saint-Valentin

Il vaut la peine de réfléchir aux plats pour une soirée romantique et aux accords avec les vins, afin que le dîner soit parfait. Il est impossible de ne pas mentionner les produits aphrodisiaques, lorsqu’il s’agit d’une soirée romantique (et surtout – de la Saint-Valentin). Voici quelques-uns des exemples les plus célèbres, ainsi que les accords appropriés : 

 
• Les huîtres – un classique absolu parmi les aphrodisiaques, se marient bien avec :

 

 
• Les vins blancs légers acidulés et sur les agrumes (Bordeaux Entre-Deux-Mers, Riesling allemand de la région de la Moselle, Sauvignon Blanc de Marlborough en Nouvelle-Zélande)

 

• Les vins effervescent (Champagne Blanc de Blancs, Prosecco Brut, Crémant de la Vallée de la Loire)

 

• Les rosés légers – un rosé provençal raffiné se mariera également bien avec des fruits de mer aussi délicats que les huîtres

 

• Le gingembre – la racine de gingembre parfumée (surtout fraîche, non séchée) nécessite un vin à la texture rond, même huileuse ou avec un peu de douceur. Gewürthstraminer d’Alsace ou Riesling Spätlese allemand

 

• Chocolat – Porto Ruby et LBV, Banyuls – ces vins rouges fortifiés sont faits pour le chocolat noir. Ils sont assez doux, ont des notes de cacao similaires, que le chocolat complétera harmonieusement. Il est également possible de l’associer à un vin rouge sec, à condition qu’il ne soit pas trop acide, juteux, avec une texture velouté et que le chocolat soit amer, avec une forte teneur en cacao, et non du chocolat au lait sucré.

 

Comment composer un menu si vous souhaitez inclure au moins un de ces produits, mais que vous n’avez qu’une seule bouteille de vin ? Prenons par exemple le Champagne issu de l’assemblage classique Chardonnay/Pinot Noir/Pinot Meunier, le menu alors pourrait ressembler à ceci : 

 
• Huîtres ou crevettes à la sauce citronnelle et gingembre

 

• Poisson blanc à la chair tendre (dorado, bar) ou coquilles Saint-Jacques

 

• Un dessert léger aux fruits, par exemple, juste un panier de baies et de fruits ou une salade de fruits

 

Un rosé provençal ou un vin mousseux rosé s’accorderait également bien avec cet ensemble. 

Pour inclure un troisième ingrédient – ​​le chocolat – au menu, vous pouvez prendre un rouge sec à base de Merlot, par exemple le Saint-Emilion : 

• Tartare de bœuf premium aux huîtres

 

• Filet de canard ou de pigeon avec une sauce riche

 

• Fondant au chocolat ou chocolat noir pur

Pour le porto doux, le menu devra être adapté (mais je recommande vivement de le garder uniquement pour un dessert ) : 

• Foie gras (mi-cuit ou poêlé)

 

• Viande de gibier (au four ou grillée) avec une sauce aux baies sauvages
• Gâteau au chocolat aux cerises Forêt Noire

 

Sans aucun doute, statistiquement et traditionnellement, l’industrie vitivinicole est considérée comme une niche masculine. Mais aujourd’hui il n’est pas si rare de trouver des femmes dans ce domaine.
Commençons par le fait que l’envie de faire plus que comprendre ce domaine, c’est-à-dire l’intérêt à l’enseignement supérieur a nettement augmenté depuis le milieu du XXe siècle. En 1956, seuls 6 % des étudiants diplômés dans des métiers liés au vin étaient les femmes ; en 2015, ce chiffre était déjà d’environ un tiers. En outre, cette tendance s’est considérablement accélérée : en 2020, déjà la moitié des diplômés des facultés d’œnologie, de vinification et des écoles de sommellerie étaient des femmes. De plus, les femmes s’occupents de plus en plus de la gestion des domaines viticoles : en France, par exemple, environ un tiers des vignerons et propriétaires de leurs exploitations sont des femmes, contre un quart au niveau mondial.
Même si cette tendance est plus évidente aujourd’hui, il existe plusieurs exemples historiques de femmes vigneronnes ambitieuses et déterminées qui ont marqué le monde du vin et ont même influencé les technologies et les styles de production du vin :

• Barbe Nicole Clicquot-Ponsardin, plus connue sous le nom de Veuve Clicquot, qui a inventé le remuage – une méthode de filtration du vin effervescent de sédiment de levure lorsque les bouteilles sont installées à un angle de 45 degrés sur des lattes en bois spéciales – des pupitres – et sont progressivement transférées vers une position verticale afin que tous les sédiments s’accumulent au niveau du col et puissent être facilement retirés des bouteilles. Faut-il rappeler que cette méthode est encore utilisée dans l’élaboration non seulement du champagne, mais aussi d’autres vins effervescent produits par la méthode traditionnelle.
• Elisabeth Bollinger – devenue directrice de la célèbre Maison de Champagne du même nom pendant les temps difficiles de la Seconde Guerre mondiale. Pendant 30 ans, elle se consacre avec enthousiasme à l’entreprise familiale, dont elle hérite après le décès de son mari, et préserve non seulement la tradition du vieillissement des vins de réserve en fûts (qui donne au Champagne Bollinger son bouquet reconnaissable), mais aussi, on peut dire, qu’elle a inventé une nouvelle catégorie de vins effervescent – « récemment dégorgé », lorsque le champagne reste en contact avec les sédiments de levure beaucoup plus longtemps que ne l’exige la réglementation de l’appellation, et les sédiments eux-mêmes sont retirés immédiatement avant la commercialisation. Le résultat est un vin tout à fait unique avec des notes vives d’autolyse et une fraîcheur étonnante. Les vignerons champenois utilisent aujourd’hui ce principe par exemple pour leurs cuvées premium, mais ne peuvent pas utiliser le terme « récemment dégorgé », ou « R.D. », puisqu’il est breveté par la Maison Bollinger.
• Madame Pommery, Alexandrine Louse Pommery, également veuve déterminée, reprend la direction de la Maison de Champagne, pour laquelle elle transforme d’anciennes carrières de chaux en caves de vieillissement. Et c’est Madame Pommery qui fut la première à produire du champagne brut beaucoup moins sucré qu’on avait l’habitude de boire à l’époque et qui connut malgré tout un grand succès. Aujourd’hui c’est (presque) la seule catégorie de champagne du marché (puisque le brut comprend le brut nature et l’extra- le champagne brut, demi-sec perd du terrain, et le champagne sec ou doux n’existent plus).

Avec le développement du domaine d’œnologie, les femmes deviennent désormais également œnologues, chercheuses, deviennent responsables de la vinification et de l’assemblage, des journalistes, des expertes et des sommelières célèbres…
Mais qu’est-ce qui m’a amené à de telles réflexions ? La réponse est simple : le monde du vin est une chose étonnante et fascinante, mais pas toujours compatible avec le rôle féminin le plus important : celui de mère.
Comment combiner l’opportunité de faire un miracle – de donner la vie, d’en assumer la responsabilité dès le jour de la conception, et en même temps de ne pas renoncer au besoin de développement personnel et professionnel ? Récemment, je me suis retrouvée dans la nécessité de trouver un compromis raisonnable, m’adapter et me préparer à accueillir une nouvelle personne dans la famille, tout en maintenant un rythme de travail optimal.

Attention : le but de cet article, et notamment de la section suivante, n’est en aucun cas de justifier la présence même très limitée d’alcool dans la vie d’une femme enceinte, mais de réfléchir à une manière de se protéger et de protéger son enfant à naître lors de son travail, lié à des boissons alcoolisées.