Содержание:

Несомненно, Бордо – самое известное наименование Юго-Запада Франции и региона Аквитания. Но в самом регионе есть и другие наименования, чьи вина производятся из тех же сортов ,что и Бордо, похожи по стилю, но менее известны, если почти неизвестны за пределами страны.
Одно из них- защищенное географическое указание IGP Agenais, площадью всего 84 га, которое находится в департаменте Лот и Гаронна (Lot-et-Garonne). Официально это наименование появилось в 1982 году (тогда оно называлось Vin du Pays Agenais), но в 2009 оно получило статус защищенного географического указания — IGP Agenais.

Где находится?

К юго-востоку от Бордо, примерно на полпути до Тулузы, пересекается реками Гаронна и Лот. При этом виноград для вин должен произрастать в пределах департамента.

Немного истории

Виноградник в департаменте Лот-и-Гаронна существует с 18 века, причем лозы высаживаются так быстро, что управляющий региона Бордо в 1747 году запретил появление новых виноградников, которые стали замещать зерновые культуры, опасаясь голода. Но в конце 19 века виноградники департамента не избежали участи других Европейских регионов и были уничижены филлоксерой. С середины 20 века виноградники восстанавливаются и получают общее наименование Vin du Pays Agenais в 1982 году, а в 2009 – уже более специфичное IGP Agenais.

Терруар IGP Agenais

Климат близок к океаническому климату Бордо, но с более континентальным влиянием, т.к. департамент Лот-и-Гаронна находится дальше от Атлантического океана, т.е. разница температур здесь ощутимее: лето жарче, а зима — холоднее. Тем не менее, влияние Атлантики несколько смягчает эту разницу и приносит необходимую влагу. Поскольку Лот-и-Гаронна ближе к Средиземному морю, то осенью сюда доходят теплые массы воздуха, благоприятные для созревания винограда. Иными словами, в силу своего положения регион находится на перекрестке Атлантического и Средиземного влияния.
Почвы здесь довольно разнообразные и варьируются в зависимости от территории. К югу и западу от Гаронны в почвах преобладает песок, к северу от реки местность холмистая, с известковыми почвами, а плато между Лотом и Гаронной – это целая мозаика разных почв.
Вкратце: IGP Agenais – это целая мозаика различных микроклиматов, что объясняет разнообразие стилей вин.

Сорта винограда и вина

IGP Agenais производит в основном красные вина (67%), за ними следуют розовые (22%) и белые (11%), и всего 4105 гектолитров в год. Поскольку IGP отличается менее строгими, чем в AOC, критериями к объёму производства, используемым сортам и технологиям производства, помимо наиболее известных сортов Бордо (красных Мерло, Каберне Совиньон и Каберне Фран и белых Семийона, Совиньон Блан и Мюскаделль), здесь разрешены красные Гамэ (сорт Божоле), Абурью, Аликанте Буше и белые коломбар, Шардоне и Уни Блан (и это далеко не полный список).
Вина могу подвергаться выдержке в бочках или нет, чисто фруктовые, пряные, с кислинкой или мягкостью… Одной фразой стиль описать невозможно, т.к. он значительно зависит от вкуса и желания винодела, не скованного строгими правилами AOC.

Дегустация Côtes des Oliviers. Vin de Pays de l’Agenais 2017

Аромат: мягкий, обволакивающий, деликатный, в выразительными фруктовыми нотками клубники, свежей и запечённой красной сливы, спелой красной вишни и вишнёвого варенья. Выдержка в дубовых бочках чувствуется в оттенках дыма, поджаренного хлеба, дерева, какао и кофе.
Вкус: такой же фруктовый (клубника, вишня, слива, джемовый оттенок) с выраженными нотками горького шоколада, какао, кофе и черного перца. Танины мелкозернистые, бархатные, приятная кислотность и достаточно продолжительное послевкусие с ноткой чернослива и перчинкой.
Общее впечатление и оценка качества: очень приятное вино с удивительно хорошим соотношением цена/качество.

Содержание:

Сентябрь, как и август – решающий месяц для виноделия. Некоторые сорта винограда уже собраны, а некоторые вот-вот достигнут своей органолептической зрелости. Но этот месяц – не просто ожидание сбора урожая и регулярная проверка зрелости винограда, т.к. экстремальные природные явления еще могут внести поправки в ожидаемую удачность винтажа. В сентябре, например, сильные ливни могут быстро раздуть ягоды, кожица которых может треснуть, что приведет с быстрому распространению серой плесени и потере урожая. Что произошло в винодельческом мире Франции в сентябре? Краткий обзор в этой статье.

Град в департаменте Жерс

Для виноделов департамента Жерс сентябрь начался в буквальном смысле природной катастрофой. Мощный град обрушился на виноградники, где-то полностью уничтожив урожай и повредив лозы, где-то только повредив ягоды и листья. Но в любом случае, выпавший град обернулся серьезными последствиями виноделов. Поврежденные ягоды должны быть собраны максимум за неделю, до того, как их покроет серая плесень и уничтожит остатки винограда.
Для такого ускоренного сбора нужны сборочные машины, которые часто арендуются и которых на всех сразу не хватит, достаточного количества свободных чанов для ферментации на винодельне тоже может не быть (по крайней мере, для всего урожая сразу), и сам виноград может быть недостаточно зрелым или недостаточно наполненным, т.к. после августовской жары виноделы ожидали дождей, которые помогли бы ягодам налиться соком и дать более высокий урожай. Кроме того, большое количество осадков размыло глинистые почвы, которые стали непроходимыми для сборочных машин.
За последние пять лет виноделы департамента пережили эпидемию ковида, заморозки, засуху, атаку милдью, из-за которых каждый последующий год приносил намного меньше урожая, чем ожидалось. К сожалению, недавний град только продолжил череду трудностей для виноделия департамента.

Централизация региона Бордо

Тем временем, Бордо становится все более централизованным регионом. Количество виноделов неуклонно сокращается : с 14 000 в 1995 году оно упало до 5400 в 2020х по разным причинам:

• Выкорчевывание виноградников из-за трудностей с коммерциализацией и неравномерностью спроса и предложения на вина Бордо (что повлекло за собой исчезновение целых хозяйств)
• Трудности с наследованием виноградников – молодым поколениям, желающим продолжить дело родителей, чтобы вступить в права наследования, по закону нужно заплатить круглую сумму, определяющуюся оценкой этого наследия. И, к сожалению, очень часто такая сумма оказывается неподъемной, и виноградник или покупается сторонними людьми, или забрасывается
• Виноделы могут продавать свои участки более крупным шато или группам

Именно последнее событие и произошло в Бордо в сентябре 2025.
Самый крупный экспортёр французских вин на международный рынок, группа Grands Chais de France, с 1 октября интегрирует семейное предприятие Maison Bouey, одно из последних независящих от негоциантов Бордо.
По сделке, Maison Bouey, который объединяет шато с правого и левого берега Бордо, сохранит свою идентичность и независимость, но будет иметь доступ к обширной коммерческой сети Grand Chais de France и рынкам 170 стран. Если же вынести за скобки экономические и стратегические преимущества этой операции, то она означает постепенное преобразование карты Бордо – усиление крупных корпораций и исчезновение семейных предприятий. Остается надеяться, что это поможет региону выйти из кризиса, сохранив его разнообразие и идентичность семейных шато Бордо.
Другой пример – австралийский гигант Penfolds, который имеет влияние не только в престижных регионах Австралии, но и в США, Китае и Франции. В частности, в Бордо ему принадлежат Шато Cambon la Pelouse, Bellevue и Lanessan, которые находятся в Медоке, регионе, где процветает Каберне Совиньон, предпочитаемый сорт Penfolds. Château Lanessan, который был приобретён последним, ожидает обновление инфраструктуры и увеличение площади виноградников, а также развитие энотуризма.

Вино приобретает все более негативный оттенок

Винная индустрия уже давно под прицелом различных «ЗОЖ» организаций и правительственных кампаний против алкоголизма. Взять хотя бы wine in moderation — международную организацию, призывающую ограничить употребление вина. Нет, я ни в коем случае не призываю пить столько, сколько хочется, но почему именно wine, вино, а не коктейли, водка, виски и в целом крепкие напитки? Все очень просто – крепкие напитки – это крупные бренды и интернациональные компании, которые не будут внушать потребителю, что их продукты опасны для здоровья, даже если это действительно так. По сравнению с вином, в любом крепком напитке со стандартными 40 градусами в 3 раза больше калорий, в Пинье Коладе или «белом русском» со сливками есть еще и жиры. Такие напитки по калорийности равны полноценному обеду, но по питательной ценности – нулю. Тем не менее, весь негатив в таком громком и официальном контексте, начиная от вреда алкоголя до калорийности собирает на себя вино, а не что-либо другое, даже не фаст-фуд.
Из недавних событий – публикация о большей экспозиции пестицидам людей, которые живут неподалёку от виноградников, а не в принципе полей, например, кукурузы (хотя издание уточняет, что их оценки – не только для виноградников, но для всех сельскохозяйственных культур).
И более громкое событие, которое заставило высказаться Международную Академию Вина (Academie Internationale du Vin, OIV) – это собрание ООН в контексте её восьмидесятой годовщины, где ВОЗ предложила меры по предотвращению неинфекционных заболеваний (рака, диабета, алкоголизма…), среди которых – ужесточение контроля употребления алкогольных напитков:

• Ограничение или запрет на рекламу алкоголя
• Ужесточение продажи алкоголя
• Увеличение пошлин и налогов на алкоголь

Специалисты Международной Академии Вина впервые открыто обратились к ВОЗ и ООН, призывая «не приводить понятие о вине к понятию о молекуле алкоголя или наркотику». Они так же подчеркнули, что вино – это прежде всего тысячелетние культурное наследие и часть истории человечества, которую «нельзя приравнять к санитарному риску» и призывать к ответственному и ограниченному употреблению вина.
ВОЗ же в ответ уточнила, что как раз подразумевала пропаганду ответственного потребления вина и предупреждение алкоголизма.

Первые результаты сбора урожая – меньше и раньше

По первой оценке объёма урожая, сделанной в августе, предполагаемый объём сбора в целом по стране снизился на 4 миллиона гектолитров. Причиной тому стали августовские жара и засуха, а так же выкорчевывание виноградников.
Сентябрьская оценка показала, что он будет на 3% выше, чем в 2024 году, который отличился менее благоприятными метеоусловиями, но ниже среднего значения за последние 5 лет на 13% из-за выкорчевывания около 20000 га. Сбор урожая начался примерно на две недели раньше, чем в среднем за последние 30 лет, что свидетельствует об изменении климатических условий.
Но, по сравнению с предыдущим 2024 годом многие французские регионы отметили более обильный урожай (и более ранний), несмотря на засуху, которая уменьшила вес ягод, потому что атаки милдью в 2024 были намного более разрушительными.
Последние оценки объёма по регионам:

• Бордо – объём сравним с 2024 годом, но меньше на среднего значения за последние 5 лет на 15% из-за недавнего выкорчевывания 8000 га виноградников. Качество урожая подтверждает теорию исключительности винтажей, кратных пяти, т.е. очень удачным
• Бургундия – наиболее существенная разница: ожидается собрать на 45% больше урожая, чем в 2024 году, когда виноградники существенно пострадали от милдью
• Долина Луары — +26% по сравнению с 2024 годом
• Шампань – больше на 12%, чем в прошлом году, но меньше на 10%, чем в среднем за последние 5 лет. Качество урожая ожидается очень хорошее, и виноделы оценивают год, как удачный
• Лангедок – в августе 2025 регион сильно пострадал от пожаров, что сократило ожидаемый объём урожая на 5% по сравнению с 2024 годом и га 16% по сравнению со средним значением за последние 5 лет
• Божоле – ожидается самый низкий урожай с 2012 года
• Альзас – в этом регионе засуха уменьшила вес ягод и сократила ожидаемый объём на 11%

Corbières (Корбьер) — это самое большое по площади защищённое географическое наименование в регионе Лангедок, на юге Франции, чья винная отрасль, как и в Бордо, в данный момент переживает кризис по похожим причинам:

• снижение интереса потребителей к терпким красным винам, которые составляют основной объём производства
• предложение выше спроса, т.е. вин производится больше, чем продаётся
• переполненные склады, из-за чего виноделы продают вина по цене, ниже себестоимости
• неблагоприятное мнение покупателей, которые привыкли к низким ценам на вина региона в супермаркетах, хотя тенденция смещается к приобретению вин более высокого ценового сегмента
• повышение стоимости материалов из-за политической нестабильности, что еще больше снижает доход виноделов

Кроме вышеперечисленного, Лангедок с 2019 года подвергается природным катаклизмам: летняя жара и засуха с очень небольшим количеством осадков, которое проливается в виде штормовых ливней и не впитывается в почву. Из-за этого возникает парадокс: дождь прошёл, но его в то же время и не было, что влияет на продуктивность лозы и на объём урожая. Интересно, что этой естественно пролившейся водой, которая напоила бы виноградники, будь дождевой поток менее интенсивным, запрещено орошать. Причина — поддержание баланса водного обмена со Средиземным морем, который бы не нарушился, если бы виноделы могли собирать дождевую воду в количестве, необходимом для выживания виноградников. Более того, зимой тоже дождей стало выпадать недостаточно, из-за чего подземные запасы не восполняются, ставя под вопрос начала очередного вегетативного цикла. Но, не смотря на снижение урожайности, винные погреба не пустеют.

Лангедок остается самым крупным в Европе защищённым наименованием, хотя его площадь и сократилась на 170 000 гектар во время предыдущих кампаний по выкорчевыванию виноградников. На данный момент, чтобы стабилизировать спрос и предложение, нужно избавиться еще от 100 000. Если так будет продолжаться и дальше, «винодельческий регион» превратится в «регион с виноградниками». Особенно эта проблема актуальна для наименований креплёных вин, органолептический профиль которых совершенно не соответствует вкусам современного потребителя: сладкие, крепкие, в случае Баньюльса — красные вина, которые были популярны в качестве аперитива в середине прошлого века, а теперь стали продуктом очень на любителя.
Региону нужно не столько сокращение площади виноградников, сколько правильный маркетинг для привлечения потребителей.

Все эти проблемы стали причинами экономического кризиса в еще одном винодельческом регионе Франции, Лангедоке, и в частности, Корбьер, который производит качественные и долгоживущие красные вина.

Итак, дегустация. Что представляет из себя вино наименования Corbières из Lidl за 2,5 евро? Действительно ли это цена, за которую стоит продавать это вино, или же винодел продал его за такую цену вынужденно?

Цвет: насыщенный рубиновый, с лёгкими фиолетовыми отблесками.
Аромат: довольно выразительный, сочетающий в себе оттенки кисловатых красных и чёрных фруктов (клубника, кисловатая вишня, чёрная смородина, лёгкие нотки черники и малины), чуть заметные травянистые нотки сушёного розмарина и поджаренного фундука, а также сушёной мяты, чёрного перца и лёгкий оттенок тёмного шоколада.
Вкус: в атаке ощущается хорошая концентрация фруктовых нот (клубника, ежевика, малина, чёрная смородина, вишня бигаро) с лёгким древесным оттенком (напоминает тёмный шоколад с мятой, сосна, розмарин, обжаренный фундук). Среднее тело с хорошей кислотностью, средней стойкостью, относительной плотностью. Танины шелковистые и довольно приятные.
Общее впечатление и оценка качества: хорошее соотношение цены и качества, вино не отличается сложностью, но отличается приятным фруктовым оттенком, мягкой структурой, но с древесными нотками, полученными от выдержки в неновых бочках. Вино вполне пригодно к употреблению, приятное, но не стоит ожидать большего от вина за 2,49 евро. Это вино вполне могло стоить и дороже, особенно, если учитывать все дополнительные затраты (бутылка, этикетка, пробка, затраты на производство…) и прибыль магазина, то стоимость самого вина окажется меньше 1 евро за бутылку.

https://www.reussir.fr/vigne/crise-du-vin-les-predateurs-ne-sont-pas-nombreux-mais-ils-font-mal
https://www.challenges.fr/economie/climat-baisse-des-ventes-du-vin-en-occitanie-les-vignerons-tentes-d-arracher-leurs-vignes_895413

Если в предыдущей статье пример австралийского шардоне по (невероятно) низкой цене не только не удивляет, но и является хрестоматийным примером влияния технологий производства на цену вина, то Бордо, вино с защищённым географическим наименованием, за 3 евро — уже другой вопрос. Простой любитель вина, человек не из профессии, наверняка соблазнится такой ценой, у того, кто работает в винной индустрии, а тем более — у винодела, это вызовет даже не удивление, а негодование. Более того, для дискаунтеров 3 евро — это не предел: если учесть промоакцию 4+2, цена за бутылку падает до 1,99, 1,69 и даже до 1,39 евро.
Такие акции справедливо вызывают волны протестов среди виноделов, вывески с осуждениями перед магазинами, баррикадирование входов выкорчеванными лозами… И не только по той простой причине, что продавая бутылку менее, чем за 2 евро (куда входят виноград, тара, этикетка, пробка, не говоря уже о затратах на производство и зарплаты рабочим), просто невозможно получать прибыль и жить, но и потому, что неадекватно низкая цена снижает и престиж самого наименования, вызывает сомнение в качестве вин, их вековом статусе.

Итак, откуда могла взяться такая невероятно низкая цена? Здесь сыграла роль не только политика дискаунтера продавать товары по ценам (намного) ниже средних, но и кризис виноделия Бордо и винной индустрии в целом:

• снижение употребления алкоголя
• снижение интереса новых поколений к вину
• предпочтение другим напиткам

Если же говорить конкретно о Бордо, то на кризис виноделия региона, помимо вышеперечисленных, повлияли более специфичные факторы:

• переполнение складов, еще с 2009 года, когда первый план по выкорчёвыванию виноградников был отменен из-за «китайской эйфории» (Китай только-только вошел на мировую сцену и начал массово импортировать вина из Европы), когда виноделы Бордо, привлечённые численностью населения и «люксовой» репутацией европейских вин в Китае поставили фактически своё будущее на экспорт в эту страну. Поначалу, действительно, китайцы очень охотно покупали не только вина, но и шато в Бордо, вслед за этим цены на вина региона тоже взлетели, подстёгнутые неделями Примёров после очень удачных винтажей. Но эпидемия ковида и развивающая винная индустрия в самом Китае положили конец масштабным закупкам, оставив невостребованным огромное количество вин Бордо
• репутация вин Бордо, как исключительно красных, хотя это далеко не так, из-за чего покупатели, в настоящее время предпочитающие белые вина, в принципе меньше смотрят на этот регион
• вклад винного критика Роберта Паркера, имевшего в свое время огромное влияние в винном мире, особенно в Бордо. Виноделы настолько хотели угодить его вкусу к мощным терпким, выражено «бочковым» винам, боясь потерять все из-за одной плохой его оценки или комментария, что подгоняли вина под эти вкусовые рамки. Р. Паркер давно ушел на пенсию, вкусы потребителей давно сместились к более лёгкому фруктовому стилю, без тяжелого привкуса нового дуба, а подаренная Паркером репутация у Бордо осталась.

Если к тому факту, что Бордо в принципе не покупают, добавить низкие цены, который покупатель видит в магазинах и «форматирует» ценовой диапазон, который он может позволить себе заплатить, то экономическая ситуация и будущее региона видятся печально.

Дегустация: Baron de Ceyssac 2023 Bordeaux

Цвет: рубиновый, средней интенсивности

Аромат: средней интенсивности, букет простой, с доминантой кисловатых красных ягод (кисловатая клубника, красная вишня с кислинкой, клюква, красная смородина), но лёгкие бочковые нотки всё-таки чувствуются (ментол, лакрица, свежее дерево, смола).

Вкус: на удивление, вполне приятный. Атака фруктовая, в ней чувствуются те же спелые ягоды, что и в аромате (клубника, клюква, красная смородина), но чуть более сладкие, дополненные ноткой чёрной смородины и чёрной сливы. Танины мягкие, а не осушающие, обволакивающие. Во вкусе также чуть ярче выражены сладковатые бочковые оттенки (кофейная горчинка, горький шоколад, ваниль). Продолжительность послевкусие недолгое, но приятное, со средней, но достаточно свежей кислотностью, чуть заметным оттенком ежевики и хорошей горчинкой.

Общее впечатление и оценка качества: удивительно корректное для своей цены, даже вполне приятное вино. Думаю, изначально оно могло стоить дороже, но производитель заключил контракт с дускаунтером на продажу по более низкой цене.

Откуда взялись бочковые оттенки в профиле у вина за 3 евро, тогда как выдержка в дубовых бочках добавляет к цене как минимум 1 евро? Бочки точно использовались (т.к. это указано на этикетке), но не новые, которые нужны для микро-оксидации, но не для получения дубовых оттенков. Довольно яркие для ненового дуба оттенки (ваниль, шоколад) могли появиться, благодаря добавлению в бочки дубовых щепок или брусьев (английский термин «staves») во время выдержки вина. Когда вино так «настаивается» на дереве, дубовые нотки в положительном смысле более резкие, то есть напоминают ваниль, обожженное дерево, гренки, а не, например, обжаренный фундук или какао.

Вывод: действительно ли недорогое Бордо = посредственное вино?

В дополнение к пунктам выше: одной из непрямых причин кризиса виноделия в Бордо, как это парадоксально бы не звучало, могли быть те, благодаря кому регион получил свою мировую репутацию. Дорогостоящие Кран Грю, несомненно великие и исключительные вина, наградили вина Бордо в принципе репутацией вина, которое должно дорого стоить. И хотя это совсем не соответствует действительности, и тех самых Гран Крю всего 3% от общего числа виноделов, у покупателя доступное бордо вызовет вопросы и сомнения. В регионе достаточно очень приятных, питких и доступных вин, которые соответствуют современным вкусам, могут дополнить как насыщенные зимние блюда, так и лёгкие летние закуски (некоторые красные вина можно даже подавать слегка охлаждёнными). И за ними не стоит идти в магазин-дискаунтер, а лучше в винный бутик или напрямую в шато, что позволит виноделу получить достойное вознаграждение за свою работу.

Содержание:

Как прошел, можно сказать, определяющий для миллезима 2025 месяц август ? Начало сбора урожая, волна жары с температурой, достигающей иногда 40 градусов, американские пошлины… Статья-резюме событий в мире вина за август.

Влияние жары летом 2025 года

Сегодня невозможно найти человека, который бы не слышал о потеплении или об изменении климата, который словно бросается из крайности в крайность. Периоды с удушающе жаркими температурами в Европе случаются все чаще, сопровождаются экстремальными осадками в виде грозам и града. Засухой и жарой были затронуты многие винодельческие регионы, от Северной Африки до Австралии, в этом обзоре остановимся на Франции.
Как может повлиять изменение климата на виноделие и вина?

• Смещение дат сбора винограда на более ранние
• Необходимость защиты ягод от солнечных лучей
• Водный стресс
• Больше сахара в винограде – выше градус в вине
• Снижение кислотности вина
• Изменение ароматики вина со свежих фруктов на джем

За неделю жары виноград набирал в среднем дополнительно 2% потенциального алкоголя, что означает, что нужно поторопиться со сбором белых сортов, пока ягоды не потеряли кислотность и красных, предназначенных для розовых вин по той же причине. Кроме того, грозы и ливни, которые следуют за жарой, могут слишком быстро раздуть ягоды, даже разорвать оболочку, что означает риск плесени.
Если сравнивать объём урожая в 2025 году с 2024, то в целом французские виноделы произвели на 14% больше, благодаря более благоприятной санитарной ситуации (меньше милдью, ложной мучнистой росы и серой плесени), но на 4% меньше среднего значения за последние пять лет из-за кампании по выкорчевыванию виноградников.

Пройдёмся по французским винным регионам во время сбора урожая.
Шабли: по сравнению с 2024, 2025 год удался здесь намного лучше. Благодаря сухой и жаркой погоде лозы дали достаточно наполненные грозди без признаков атаки милдью, которая из-за влажности в 2024 году уничтожила большинство урожая. В 2025 году грибок не смог развиться из-за сухости – гроздьям угрожали так называемые ожоги: когда виноград находится под прямыми лучами солнца, которые иссушают и обжигают ягоды.

Шампань: 2025 год виноделы Шампани характеризуют как очень удачный, но ранний из-за высоких температур в августе и быстрого накапливания сахара в ягодах (что означает более высокий уровень алкоголя в будущем вине, который не соответствует воздушности и освежающему стилю игристого вина). Но благодаря той же жаре виноград милдью обошла виноград стороной, поэтому гроздья отличаются отличным санитарным состоянием. Что касается органолептического профиля, кислотность винограда осталась на достаточном уровне, а ароматика развивалась гармонично, поэтому «виноделы могут пожинать плоды целого года работы с уверенностью и спокойствием» (Давид Шатийон, копрезидент Комитета Шампани). Даты начала сбора винограда в Шампани устанавливаются в зависимости от коммуны и от сорта (самая ранняя дата в 2025 году – 20 августа, самая поздняя – 4 сентября), но в целом по региону они более ранние, чем в прошлом году.

Эльзас: сбор винограда для кремана открыл сезон 19 августа, на 10 дней раньше, чем в 2024 году. В целом, 2025 год для Эльзаса тоже оказался благоприятным – благодаря теплой весне, способствовавшей раннему началу цикла, цветению и завязи при сухой и теплой погоде в июне, а затем – июльским дождям, которые наполнили ягоды водой, и августовской жаре, которая способствовала быстрому накоплению сахара (2% потенциального алкоголя за неделю, по сравнению с обычными 1,2%).

Долина Луары: виноград для кремана Луары начали собирать на три недели раньше 2024 года. Санитарная ситуация на виноградниках тоже была вполне благоприятная – некоторые регионы вообще не зарегистрировали появления болезней на лозах, другие – лишь небольшие очаги, не угрожающие урожаю. В Центре Луары и Анжу Самюр – та же ситуация: практически отсутствуют болезни, хороший объем, несколько сниженный из-за засухи, более ранний сбор урожая.

Бордо: регион снова подтверждает легенду исключительности миллезимов, кратных пяти. Теплое, но влажное начало весны сменилось жарой и сухостью в мае, а затем и летом, с небольшими перерывами на ливни, иногда град. В августе регион пережил жаркий и засушливый период с температурами выше 40 градусов в некоторых его частях. В результате лозы достаточно рано перестали развивать зеленую часть (листья и т.д.), а сконцентрировались на созревании ягод, которым не помешали бы дополнительные осадки. На настоящий момент, 2025 год предполагается как очень успешный, но сентябрь-октябрь могут еще все изменить. И, как и в других регионах, сбор винограда в Бордо начался раньше обычного.

Бургундия в целом: миллезим 2025 тоже намного удачнее 2024 – почти нет милдью, виноград в отличном санитарном состоянии благодаря теплой погоде и сухому ветру. Как и в других регионах Франции – более ранний сбор и объёмы урожая, несколько сокращенные засухой и водным стрессом, из-за которого виноград не набрал достаточно сока. Жара ускорила созревание винограда, но кислотность сохранилась на хорошем уровне.

Юг Франции: первым сбор начал регион Фиту – первые грозди муската здесь были срезаны уже 1 августа (что для региона Лангедок – не рекорд, т.к. виноград здесь один раз доводилось собирать 25 июля). Нужно отметить, что этот мускат предназначен для вина с содержанием алкоголя ниже среднего – 9%, поэтому здесь имеет место не столько ускоренный сбор из-за жары, сколько желание получить вино определенного стиля. В Провансе уже собирают урожай с 12 августа
В целом по Франции ожидается урожай хорошего качества и удачный год для винной индустрии, несмотря на снижение объёма урожая из-за жары и недостатка влаги.

Château Lafleur Pomerol отказывается от знаменитого наименования и даже от наименования Бордо

Пожалуй, одно из самых громких, если не самое громкое событие со времен, когда знаменитые Шато Ausone и Cheval Blanc решили не подавать заявку на самый высокий статус Premier Cru Classé A (для напоминания – классификация Крю Сент-Эмильона устанавливается на 10 лет, и шато должны по истечению этого периода снова подавать заявку на обладание этим статусом).
Владельцы Шато Lafleur, не менее знаменитого соседа легендарного Petrus с 2025 года решили выйти не только из наименования Помроль, но даже из общего наименования Бордо, чтобы иметь возможность к более широкому спектру винодельческих практик и сортов винограда. По словам владельцев Шато, семьи Гинодо (Guinaudeau), «климат меняется настолько быстро и радикально, что мы должны на это реагировать и быстро адаптироваться. Наш подход к ведению виноградников меняется быстрее, чем спецификации аппелласьона».
Для семьи Гинодо 2015, 2019 и 2022 годы уже свидетельствовали о необходимости задуматься о будущем и о выживании их виноградников. Окончательное решение о выходе из наименования Бордо, чтобы быть свободнее в технологиях виноделия и виноградарства и сохранить таким образом стиль вин, было принято в 2025 году, который побил все рекорды.

Разрушительные пожары на юге Франции

Если жара и отсутствие осадков стали благоприятным явлением для виноградников ближе к северу Франции, то на юге страны они обернулась природной катастрофой. 5 августа 15 коммун департамента Од были охвачены разрушительным пожаром, в результате которого были уничтожены 16000 га растительности (11000 га леса, 2000 га сельскохозяйственных территорий, 1500 га виноградников), погиб один человек и несколько пострадали.
Виноделы аппеласьона Корбьер, значительно затронутого пожаром, и который входит в состав департамента, подсчитывают убытки не только по числу сгоревших лоз. Дым , окутавший уже созревшие и готовые к сбору гроздья, неизбежно впитается в ягоды и придаст им неприятный привкус и запах гари, который будет ощущаться в вине, сделав его непригодным к продаже и употреблению.

Согласно Лаборатории Дюберне (Laboratoires Dubernet), с помощью применения обратного осмоса и очистки активированным углём вино можно спасти, но один из самых разрушительных пожаров 21 века оставит отпечаток не только на конечной продуктивности 2025 миллезима региона Корбьер и на его экономике, затронутой винным кризисом.
Серьёзность ситуации привела в регион на следующий день после пожаров премьер-министра Франции Франсуа Байру, чтобы (в очередной раз) констатировать чрезвычайность ситуации и обсудить решение проблемы, включающее в себя помощь государства. Тем не менее, даже самым известным и эмблематичным виноделам Лангедока за несколько лет так и не удалось убедить сменяющихся министров сельского хозяйства и премьер-министров, что текущая климатическая ситуация, засухи и недостаток воды – это вопрос жизни и смерти для виноделия региона. Особенно остро встает вопрос о разрешении собирать дождевую воду и орошать ей виноградники при необходимости. Вопрос, который требует лишь исключения из правил и спецификаций региона. Во французских винодельческих регионах орошать виноградники нельзя, кроме первых лет после посадки для лучшего роста и укоренения (и то, если это необходимо). Но вода, которая проливается в виде ливней в южных регионах (особенности местного климата), льётся таким мощным потоком, что она просто не успевает впитаться в почву. Иными словами, дождь прошёл, но для почвы его как будто не было. Виноделы Лангедока просят права орошать именно такой водой (а не из водопровода), которая вполне могла бы напоить виноградники, если бы поступала более равномерно. Надо отметить, что из-за изменения климата такие ливни и потопы стали чаще и мощнее, что должно было бы стать сигналом для разрешения на орошения в регионе. Но этого до сих пор не было сделано.

Американские пошлины

Ещё одним ударом по французской индустрии вина стало введение американским президентов Дональдом Трампом пошлин на импортируемые из Европы продукты. Виноделы надеялись, что алкогольная продукция не войдёт в список, но переговоры Евросоюза и США не дали результатов, и к уже существующей надбавке в 15% из-за конвертации евро в доллар добавились ещё 15%, что означает, что европейские продукты в США будут стоить на 30% дороже, чем в Европе.
Что это означает для индустрии? США – это самый крупный импортёр вина и крепких напитков из Европы: в 2024 году алкоголя было экспортировано на 8 миллиардов евро, из которых 5 миллиардов – это вина (и 2,4 миллиарда – только французские вина). Для Франции рынок США – самый крупный в плане экспорта вин, и введение пошлин может означать снижение продаж на 25%. А в контексте трудностей в настоящее время, снижение экспорта ударит по и без того расшатанному равновесию винной индустрии. А если развивать эту тему дальше, то в проигрыше останутся и сами американцы: снижение экспорта окажет влияние на занятость портов, повлечёт за собой сокращение рабочих мест, снижение прибыли и даже закрытие винных бутиков, специализирующихся на европейский винах (не говоря уже о том, что потребление вина населением в принципе снижается). В целом, может произойти нарушение равновесия в системе импорта и дистрибуции вин в США. Но, теоритически, подорожание европейских вин пойдет на пользу американским, которые будут пользоваться большим спросом.

Источники:
La Revue du Vin de France : www.larvf.com
Vitisphere : www.vitisphere.com
SudOuest : sudouest.fr

Вступление
Цены на вина магазинов-дискаунтеров порой кажутся чем-то из области фантастики. Бордо за 2 евро, австралийское или чилийское вино за 2,5 евро, бургундское за 3 евро… будто виноделы работают себе в убыток. И иногда это действительно так.

Почему так дёшево?
В первой дегустации – австралийской шардоне за 2,49 евро из магазина Lidl. Перед тем, как привести комментарии, рассмотрим, как можно достичь такой низкой цены за вино, которое везут практически через всю планету. Факторы, которые определяют цену вина:

• Затраты на виноградарство:
  • Сложности работы на виноградниках (равнина или склоны, поддержка здоровья лозы – например, борьба с болезнями из-за высокой влажности)
  • Машинный или ручной сбор
• Объём урожая: чем больше винограда, тем больше объём производства, и тем ниже цены на вино
• Технология производства: чем больше в нём этапов и чем оно длиннее, тем дороже вино (например, вина, выдержанные в бочках по определению будут дороже)
• Упаковка: бутылка, пробка, этикетка и т.д.
• Зарплаты рабочих
• Транспортировка
• Качество и эксклюзивность вина: винодел вполне в праве продавать по более высокой цене молодые вина исключительного винтажа и становящиеся редкостью вина предыдущих винтажей
• Защищённое географическое наименование: вина с защищённым географическим указанием в силу более гибких ограничений на объём производства и используемые сорта чаще всего будут дешевле вин с защищённым географическим наименованием (а без того или другого – еще дешевле)
• Престиж и известность наименования, закон спроса и предложения – тоже определяют цены. Яркий пример – шампанское – это игристое вино является символом праздника и люкса, на него всегда будет достаточно высокий спрос, поэтому и цены на шампанское стабильно высокие, и со временем они только повышаются вместе с инфляцией, в отличие от Бордо, где даже самые престижные вина начинают терять в цене

На примере австралийского шардоне, следующие факторы объясняют его невысокую цену в Европе, даже не в самой Австралии:

• Затраты на виноградарство невысокие: равнинная местность, применение техники для обработки лоз и сбора урожая
• Высокий разрешённый объём производства
• Короткий цикл производства – это вино проходило только алкогольную ферментацию, недолгую выдержку для стабилизации
• В данном случае так же не было цели производить что-то исключительное, гармоничное с естественной кислотностью и насыщенностью, а доступное и недорогое. Характеристики для получения более или менее корректного вина были достигнуты применением технологий коррекции – ацидификации, то есть добавлением винной или другой разрешенной кислоты в вино или сусло, если естественной кислоты в винограде не хватает. Такое метод обходится намного дешевле, чем применение технологий виноградарства (например, работа с листвой, чтобы сами гроздья оставались в тени).
• Это вино имеет наименование «Юго-Восточная Австралия» , что означает, что виноград может из любой части этого винодельческого региона.
• Учитывая объём, стиль и наименование, такое вино – не редкость.
• Транспортировка вина производилась по морю, в огромных цистернах, а не в бутылках, и разливалось оно уже в Европе (а именно – в Германии, о чём говорит этикетка). Это самый экономичный способ доставки вина, разреш1нный для недорогих вин без защищённого наименования (вина с защищённым географическим наименованием должны разливаться в пределах аппелласьона, а иногда – только в шато)

Немного о защищённом географическом указании «Юго-Восточная Австралия»

Юго-восточная Австралия – это так называемая «винодельческая суперзона», которая не совпадает с административными границами регионов Австралии и включает в себя:

• Штаты Новый Южный Уэльс и Виктория – полностью
• Штаты Южная Австралия и Квинсленд — частично

Здесь же находятся такие наименования, как Тасмания (Tasmania), Холмы Аделаиды (Adelaide Hills), Баросса (Barossa), где производятся самые знаменитые и дорогие вина Австралии. По площади Юго-Восточная Австралия вдвое превосходит самую большую американскую винодельческую зону (American Viticultural Area, AVA). Очевидно, что терруар (совокупность климатических, топографических и почвенных характеристик) Юго-Восточной Австралии настолько разный, что без контекста суб-региона описать его будет невозможно. Здесь есть прохладные и довольно влажные прибрежные зоны и засушливые территории в глубине континента, где разрешено орошение, равнины, где возможно применение техники и высокий урожай, и возвышенности, где виноградники менее продуктивны, а работать можно только руками.
Соответственно, вина Юго-Восточной Австралии сильно отличаются по стилю, качеству и цене. Сюда входит также остров Тасмания, знаменитый своими высококачественными игристыми винами из Шардоне и Пино Нуар. А его островной океанический климат делает Юго-Восточную Австралию еще более разнообразной, как винодельческий регион.
Почвы этой винодельческой супер-зоны варьируются от вулканических, с высоким содержанием железа до известковых, каменистых, глинистых…
Если рассматривать вина Юго-Восточной Австралии только в контексте недорогой и простой категории, то виноград для них выращивается или в речных равнинах, где лозам не угрожают грибковые заболевания из-за влажности, и разрешено орошение, что позволяет получать высокий урожай без особых усилий и затрат, или может происходить из разных апелласьонов, входящих в супер-зону (например, это может быть виноград, который производители отсортировали, как недостаточно качественный для более престижных кюве).

Пример и дегустация: Cimarosa Australian Chardonnay 2024, Lidl за 2,49 евро

Начну, пожалуй, с дегустационных комментариев, которые затем сравню с составом вина, доступным онлайн по QR-коду на бутылке.

Цвет: бледно-лимонный, с золотым оттенком
Аромат: средней интенсивности, простой и чисто фруктовый, с доминантой спелого белого персика, нектарина и желтой сливы, дополненных дыней, свежим желтым яблоком Голден, свежим белым виноградом и кислинкой цедры лимона.
Вкус: повторяет букет ароматов (персик, желтая слива, желтое яблоко, виноград), но с боле выраженной кислинкой и горчинкой цитрусовых а атаке. Тело среднее (-), короткое послевкусие с лёгкой покалывающей игристостью. Средняя (+) кислотность, которая добавляет характерной сухости в послевкусии – признак того, что вино подвергалось ацидификации.
Общее впечатление и оценка качества: как и следовало ожидать от такой цены – качество вина посредственное: напиток вполне пригоден к употреблению, но без органолептического удовольствия.

Теперь дополнительный комментарий по поводу вкусовых характеристик и состава вина. Вот, что значится в официальной базе данных Евросоюза (состав этого вина не секрет и доступен по QR-коду на бутылке):

• Виноград
• Концентрированное виноградное сусло
• Регулятор кислотности : винная кислота
• Консерваторы и антиоксиданты: сульфиты, аскорбиновая кислота
• Стабилизатор: карбоксиметилцеллюлоза
• Диоксид углерода

Какой можно сделать из этого вывод? Во-первых, присутствие винной кислоты подтверждает применение технологии, замеченное на дегустации – ацидификацию вина: его кислотность кажется неинтегрированной в органолептический профиль, суховатой в послевкусии. Кроме того, было добавлено концентрированное виноградное сусло, то есть вино подвергалось ещё и шаптализации – добавлению сахара в разрешённом виде с целью повышения градуса алкоголя после ферментации. Зачем это было сделано, если виноград в больших количествах и в благоприятных условиях для этого вина выращивать несложно? Большой объём объясняется разрешенным орошением в солнечном и жарком климате, что позволяет лозе быстро расти и формировать богатый урожай и многочисленные гроздья для лёгкого размножения. А это, в свою очередь, означает количество, а не качество, тогда как в условиях выживания лоза концентрируется на качестве тех немногочисленных ягод, что она может позволить себе произвести. Продолжая логику, больше ягод – больше сока, т.е. больше воды в ягодах и меньше сахара, которого может быть недостаточно для достижения требуемого спецификациями уровня (рассматриваемое вино экспортируется в Европу, где законы относительно вин и защищенных географических наименований достаточно строгие – чтобы называться «вином», алкогольный напиток должен иметь минимальную крепость). Если в винограде не достаточно сахара для достижения требуемой крепости после ферментации, то винодел вправе добавить сахар в том или ином виде, который должен быть полностью трансформирован в алкоголь. Но эта технология тоже скажется на сбалансированности вина, хотя шаптализацию и сложнее определить на дегустации, чем ацидификацию, Уровень алкоголя таким образом можно подогнать, но сложность букета не улучшить, так что вино при всей своей тельности может показаться пустым или простым в плане органолептики.

Вывод: покупать или нет?
Дегустация и подтверждающий её состав указывают на то, что это, можно сказать, искусственный напиток, с подогнанными под стандарты крепостью и кислотностью, без каких-либо признаков, позволяющих идентифицировать происхождение винограда. Определить сорт по дегустации возможно, но для ценителей вин данный напиток не подходит, разве что если вы проходите обучение на сомелье или энолога.

Продолжая тему одного из самых популярных в мире коктейлей…
В этой статье я привела примеры самых разных вариаций Spritz — применение конкретного ликёра зависит от региона Италии (различные Amaro, Limoncello, Campari…) или от страны (Lillet, если речь идет о Бордо, или Saint-Germain, если это Савойя).
Недавно я открыла для себя еще один вариант — Giffard Spritz от французского производителя ликёров Giffard.

История Дома Giffard

Эмиль Жиффар (Emile Giffard), аптекарь из Анже (Angers), был больше чем просто аптекарем, продававшим лекарства.Гурман и исследователь, он особенно интересовался освежающим и благоприятным для пищеварения действием мяты. Результатом его исследований стал мятный ликёр, освещающий эффект которого пришёлся по вкусу постояльцам соседнего отеля Grand Hôtel. Затем, в 1885 году Эмиль Жиффар основал одноименный ликёрный дом, переоборудовав в него свою аптеку. Основным продуктом в первое время был мятный ликёр, который Эмиль назвал «Menthe-Pastille», «Мятный леденец», как очень популярную тогда мятную конфету.
Сегодня ликёрным домом владеет уже пятое поколение семьи Жиффар, а мятный ликёр, с которого началась история дома, до сих пор производится. Кроме него, в ассортимент входят:

• фруктовые ликёры
• ликёры из какао, ванили, кофе…
• ликёр из цветков бузины (похожий на Saint Germain)
• Кюрасао
• Лимончелло
• Спритц
• безалкогольные ликёры…

Принципы компании — это поддержка местных производителей и фермеров (65% сырья закупается во Франции, а вся чёрная смородина -в регионе Анжу, где и находится завод), бережное отношение к природе и защита окружающей среды (использование солнечных батарей, переработанного стекла для изготовления бутылок, уменьшение веса бутылок).
Технология, которую использует Giffard — это мацерация, то есть настаивание ингредиентов (фруктов, трав, специй) в алкоголе в течение определенного периода, который в зависимости от компонента может варьироваться от 24 часов до 3 месяцев.

Giffard Spritz — сходство и отличия от Aperol

Вкус коктейля на ликёре Giffard Spritz приятный и сбалансированный, близкий к коктейлю с Aperol с теми же пропорциями. Отличия заключаются в меньшей сладости и горечи французского аналога, в силу различия технологий. Доминирующий оттенок — цитрусовый (грейпфрута и горького апельсина), полученный из настойки цедры грейпфрута, дополненный нотками ревеня (из настойки красного и зелёного ревеня) и мягкой горчинкой экстракта горечавки.
Цены на оба ликёра примерно одинаковы, поэтому Giffard Spritz — хороший французский аналог и альтернатива Aperol, как по вкусовому профилю, так и по цене.

Информация и фото: https://www.giffard.com/

Популярный и самый известный австрийский сорт — Грюнер Велтлинер — это не только высококислотное, освещающее белое вино с оригинальным перечным оттенком, но и глубокое, полнотелое и насыщенное, способное ждать своего часа годами. Что это за сорт, в каком случае не стоит ждать следующего лета, чтобы продегустировать вино из него, а когда нужно отложить его на потом, я расскажу в этой статье.

Происхождение сорта

Первые упоминания о сорте относятся к XVIII веку. ДНК-анализ выявил, что сорт произошел в результате естественного скрещивания Траминера (иначе он называется Саваньян) и неизвестной дикой лозы, названной St Georgener, по месту, где она была обнаружена (поселок St Georgen am Leithagebirge, Санкт-Георген-ам-Лайтагебирге). В Австрии оставался один-единственный представитель этой лозы, который был занесен в список защищенных природных памятников после атаки вандалов в 2011 году. В настоящее время лоза распространяется и высаживается с целью виноделия.

Характеристики лозы

Плодородный сорт с небольшими зелено-желтыми ягодами. Среднего периода созревания, что всё-таки поздно для большей части винодельческой северной Европы. Склонен к грибковым заболеваниям — мильдью и мучнистой росе.

Где произрастает

Этот сорт в качестве эксперимаента выращивается во Франции, встречается в Италии (Альто Адиже) и Германии.
Но синонимом Грюнеру можно назвать Австрию, где этот сорт — один из самых распространенных. Именно здесь, на своей, Грюнер даёт наилучшие результаты и обширный спектр вин: от игристых и лёгких тихих и до серьезных и насыщенных, иногда даже ликёрных.Наиболее известные качеством вин из Грюнера винодельческие регионы Австрии — это Кампталь (Kamptal), Кремсталь (Kremstal) и Вахау (Wachau), недавно официально получивший статус защищенного географического наименования.

Особенности вина

Грюнер Велтлинер — удивительно многогранный сорт, способный быть лёгким кислотно-цитрусовым, перечно-пряным, минеральным, освежающим и воздушным, а может быть глубоким, насыщенным, сложным, даже «бургундским». Все зависит от терруара и степени созревания винограда, которые определяют категорию и стиль вина (подробнее об этом — в моей статье об австрийском виноделии). Вино из Грюнера с защищённым географическим наименованием будет прямым, выразительным, цитрусово-перечным, с высокой кислотностью. Если же оно еще и с определённого участка Ried (французским аналогом можно назвать «крю»), то здесь к выразительной кислотность добавится насыщенное тело, сложный букет и хороший потенциал к выдержке.
Регион Вахау, вино из которого я опишу дальше, имеет свои особенности. Здесь также выделяются три категории:

• Steinfeder
• Federspiel
• Smaragd

Они отличаются (все критерии в порядке возрастания, то есть Smaragd — категория насыщенных, сложных и способных к выдержке вин, Steinfeder — лёгкое, освещающее вино, выражающее типичность сорта):

• насыщенностью виноградного сока (т.е. количеством сахара в нем и потенциальным градусом алкоголя в будущем вине)
• минимальной крепостью
• максимально допустимым количеством остаточного сахара
• способностью к выдержке

Дегустация: Domäne Wachau: Grüner Veltliner Ried Achleiten Smaragd 2017

Яркий пример того, что Грюнер Велтлинер может прекрасно развиваться и что иногда лучше не торопиться открывать такое вино.

Аромат: глубокий, обволакивающий, с первой минеральной «бензиновой» ноткой, дополненной вялеными и сушеными фруктами (персик, яблоко, айва, абрикос, засахаренный лимон), заваренным черным чаем, жасмином, а также мускатом, шафраном, медом и воском.

Вкус: насыщенное тело с округлой текстурой, долгим послевкусием, высокой кислотностью, которая все это уравновешивает. Во вкусе ярко выражены сушеные и засахаренные фрукты (лимон), лёгкий оттенок запеченного яблока и абрикоса. Можно также почувствовать бензиновую минеральность, нотки мёда, воска, лёгкую пряность (белый перец, шафран), оттенка заваренного чая и сушеных цветов.

Общее впечатление и оценка качества: очень хорошее вино с необычным и сложным букетом, сбалансированным насыщенным телом и высокой кислотностью

С чем сочетать: такое вино приятно дегустировать самим по себе, но можно добавить благородную белую рыбу или белое мясо (телятина, птица)

Белое Notre Dame de la Solitude — это второе вино шато Domaine de la Solitude. Виноградники шато находятся на территории наименования Пессак-Леоньян и принадлежат религиозному сообществу Святого Семейства, основанному в 1820 бордосским священником Пьер Бьенвеню Ноай (Pierre Bienvenu Noailles). Посвящение себя религии, детскому приюту и работа в полях были основными занятиями сестёр, но земли, которыми они обладали, отличались и исключительным терруаром для виноградной лозы. С 1854 года он создал внутреннее управление виноградниками сообщества, но в 1970 годах, с согласия сестёр, управление виноградниками было доверено внешним структурам. В результате виноградники Domaine de la Solitude стали частью региона Грав, а затем — и престижного наименования Пессак-Леоньян.
В 1993 году по просьбе сестёр Оливье Бернар, владелец знаменитого шато в Пессак-Леоньян, Domaine de Chevalier, на 40 лет арендовал виноградники Domaine de la Solitude (на французском термин называется «fermage», это так называемая сельскохозяйственная аренда, когда арендатор использует земли для выращивания урожая и получения прибыли и платит аренду деньгами или продуктами производства). Сегодня в гамме Domaine de la Solitude — два главных вина — белое и красное, второе красно вино с наименованием Пессак-Леоньян Prieuré de la Solitude, розовое Rosé de la Solitude с наименованием Bordeaux Rosé и красное и белое Notre Dame de la Solitude наименования Graves.

Дегустация: Notre Dame de la Solitude 2020 — Graves

Notre Dame de la Solitude, аппелласьона Graves — это второе вино Domaine de la Solitude, которое в свою очередь имеет наименование Pessac-Léognan. Классический ассамбляж Совиньон Блан/Семийон, гармоничное сочетание округлого тела, глубины и свежести — классическое и качественное белое Бордо.

Цвет: желто-лимонный средней глубины

Аромат: выразительный, цветочный, слегка сладковатый. Сначала чувствуются нотки липового мёда, акации, ромашковой настойки, засахаренного лимона, лимонной цедры, свежего цитрона (цедрата), абрикосов, сушеных полевых цветов и сена, а так же кисловатые оттенки киви, крыжовника и помело.

Вкус: свежий, с цитрусовой атакой (лимон, лимонная цедра, цедрат) и долгим кисловато-горьким послевкусием (грейпфрут). Чувствуются так же сладкие медовые и цветочные оттенки (липовый мёд, акация, сушеные цветы), а так же третичные нотки сена и воска. Насыщенное, развитое, на в то же время приятное и гармоничное вино с хорошей кислотностью.

С чем сочетается: неплохой ансамбль получился с устрицами, благодаря кислотности вина, но лучше оно подошло к кремовой текстуре ризотто и твердым сырам из овечьего и козьего молока, а также к белой рыбе.